commodore.gen.tr

Merhaba arkadaşlar,

Yavuz bey'in her ne kadar açıkça ifade etmiş olmasa da başlatmış olduğu "Her eve bir arcade kabin" kampanyası kapsamında yayınladığı (en ince ayrıntısına kadar yapılan anlatımlardan ben bunu anlıyorum :D ) son derece keyif alarak ve defalarca okumuş olduğum paylaşımları sonrasında ben de kendi çapımda birşeyler yapayım diye karar vermiş bulunmaktayım. Odamda koyacağım yere kadar belirledim (kapının yanında kimsenin oturmadığı, genellikle işten gelince çıkarılan giysilerin üzerine atılması amacıyla kullanılan tekli bir koltuk var, onu sepetleyeceğim :P)

Sistemi her ne kadar orijinal bir kart alıp onun üzerine kurmak işin doğası gereği daha otantik olsa da ilk aşamada MAME tabanlı bir sistem kurmayı düşünüyorum. (Açıkçası keşke NEO-GEO dışındaki birkaç sistemin de, CAPCOM CPS gibi mesela, xxx-in-1 tarzı çoklu oyun kartuşları olsa da 2-3 arcade kartlı ve JAMMA selector'lı bir sistem kurup hemen tüm popüler oyunlara sahip olabilsek, bu durumda kesinlikle orijinal arcade kart yolunu seçerdim) Ayrıca ilk aşamada maliyet de biraz yüksek olacağı için hazır elimde MAME çalıştırabilecek bilgisayar komponentleri de varken onları da değerlendirmiş olurum diye de düşündüm. Sonuçta kurulu halde kabin ve parçalar elde olduktan sonra sistemi arcade kart takıp tamamen orijinal birşeye dönüştürmek çok da zor değil.

Bu kapsamda bir taraftan siparişlere başladım, diğer taraftan da internetten ve özellikle Yavuz bey'in çalışmalarından faydalanarak Unigraphics NX üzerinde bilgisayar modelini oluşturdum. Türkiye'den sipariş vermiş olduğum çin işi klasik jeton kapılarım bugün geldi :D Malum, konu arcade olunca jeton atıp makinadan gelen böğürtüyü duymadan oyuna başlamak olmaz :D

Kasa olarak turuncu (ve yer yer siyah) renkli MDF-lam kullanmayı düşünüyorum. Açıkçası evde boya yapabileceğim bir alan ne yazık ki yok. Üstelik geçen sene camlatılmış balkonda yapmış olduğum hepi topu iki adet 13" araba jantını sprey boyayla boyama işlemi sonrasında sanki toz gibi balkonun tamamına farketmeden yayılarak temizlemesi beni bir gün uğraştıran fiyasko sonrasında, ve ailemin boya kokusu-tiner kokusu-benzin kokusuna karşı olan hassasiyetlerini de gözeterek beni boya işinden %95 oranında sıyıracak MDF çözümüne karar verdim. Fason kesim yapan bir yerde prizmatik parçaları tam ölçüsünde (sadece gönyeli kesim gerektiren kenarları hariç) kestireceğim. Yan panelleri de dış geometrisinde prizmatik kestirip detaylarını dekupaj testere+dremel kombinasyonuyla kendim halledeceğim. Özellikle bu aşamada MDF'yi fazla zarar vermeden, çatlatmadan kesebilmek amacıyla bosch'un fine clean cut serisi düz ve eğri kesim uçlarından sipariş verdim. Bu uçlar yavaş kesiyor ancak kesimin yüzey kalitesi çok daha iyi oluyor. Üstelik MDF kaplamasına da zarar verme olasılığı çok daha az.

Yan panelleri tek parça olarak taşıyacak SW veya koltukları yatabilen bir arabam olmadığı için ve ayrıca montaj kolaylığını da düşünerek kabini iki parçalı olarak yapmayı düşündüm. Yani üst kısım aslında bir bartop kabin gibi olacak tek başına montajı bittiğinde. Ancak evde böyle bir kabini koyacak yer zaten olmadığı için alt kısmını da yapacağım ve üst üste konularak birbirine bağlanacaklar. Alt kısım boş kalacağı için bu bölümü odamdaki dolap ihtiyacı ve sıkışıklığı da düşünerek atıl malzemelerin konulacağı 2-3 raflı bir dolap olarak üreteceğim. Muhtemelen kapakları görünüşü bozmaması açısından arkada olacak :D Yani birşey almak yada koymak gerektiğinde kabini öne doğru çekmek gerekecek, bu sebeple alt kısımlara da 4 adet sarhoş teker (veya 2 düz 2 sarhoş) koymayı planladım. Önde ise olması gerektiği gibi jeton kapıları ve erişim kapakları yer alacak.

Kabin tasarımı olarak oldukça hoşuma giden NEO-GEO tasarımını baz aldım. Sadece 6 tuş olayı bu tasarımı biraz bozacak, ona da çok fazla takılmıyorum bu aşamada. Ayrıca kabin derinliğinin fazla olması odamda sıkıntı yaratacağı için ekranı biraz daha fazla yatırdım ve arka sınırları tam olarak ekranın bittiği yerde kestim. Kenarlara da siyah yumuşak T profil geçme yapacağım.

Gelelim kumandalara:

Joystick ve buton seti için ebay'den vermiş olduğum siparişler umarım gümrüğe takılmazlarsa ay sonuna doğru elime ulaşmış olurlar. Bir set 2 happ joystick+14 happ buton siparişi ile farklı bir satıcıdan da 2 adet seimitsu ls32 çakması zippy joystick siparişi verdim. Her ikisiyle de bir süre denedikten sonra hangisi hoşuma giderse o joystickler ile devam etmeyi düşünüyorum. Ayrıca MAME sistem için gereken ekstra 4-5 tuşu da elimde yıllar önce NES için yaptığım kumandadan kalan happ çakması butonları kullanarak ayarlayacağım. (tabiki bu ekstra butonların çoğu, ayar menüsünü açan Tab ve servis menüsü F2 gibi, jeton kapısının yada kumanda panelinin altında gizli olarak duracaklar)

Joystick arayüzü için de önce her ne kadar IPAC2 düşündüysem de fiyatının biraz yüksek oluşu nedeniyle onun yarı fiyatına alabildiğim çin işi USB joystick encoder+kablo setinden sipariş verdim. Eğer performansında ve kullanımında sıkıntı görürsem IPAC2 ye geçeceğim.

Ve sistemin beyni:

Bilgisayar olarak elimde daha önce kasası için aldığım SFF DELL GX270'den çıkma anakart ve üzerinde P4-2.26GHz işlemci ve yine eski bilgisayarlarımdan kalma ATI Radeon 9000 AGP ekran kartını kullanacağım. Anakart aldığımda arızalıydı, o dönem üretilen hemen her marka (Dell, HP, Compaq v.s.) bilgisayarda bulunan ve normalde piyasadaki en kaliteli kondansatörleri üreten Nichicon ve Rubycon marka kondansatörlerin belli modelleri, uzun süre fark edilemeyen seri bir üretim (daha doğrusu hammadde) hatası nedeniyle kısa bir kullanım süresi sonrası elektrolit sızdırarak ve şişerek normal ömürlerinden çok çok önce intihar ettiler :D Tabi tek sorunumuz kondansatör olsun diyerekten hasarlı olan ve görünürde problemi olmadığı halde hasarlı modellerin aynısı olan tüm kondansatörleri değiştirdikten sonra anakart son derece sessiz ve stabil olarak çalışmaya başladı ve MAME projesine katılmaya hak kazandı :D :D ATI ekran kartının arcade camiası için başka bir güzelliği daha var, onu da monitör kısmında anlatacağım.

Monitör
Projeyi ilk tasarladığımda kabin derinliğini mimimumda tutmak ve sistemi basitleştirmek amacıyla sistemi LCD monitör baz alarak kurdum (ikinci el bir 20" 4:3 1600x1200 monitör alacaktım, 55 ekran CRT kadar görüş alanı sunuyor)) Bu amaçla haftalarca farklı farklı oyunlarda, farklı MAME sürümleri ve ayarlarında, ve farklı monitör ve ekran kartlarında onlarca farklı test gerçekleştirdim. Bu konuda aslında bilgisayarda MAME kullanmak isteyenler için bu ayarları ve aldığım sonuçları anlatan ayrıntılı bir yazı da yazacağım, ama şimdilik hızlıca şunlardan bahsetmek istiyorum:

1- LCD monitör doğası gereği kendi çözünürlüğünde çalıştırılmalı, yoksa görüntü ne yaparsanız yapın bulanık. Bu yüzden seçtiğiniz monitörün kendi çözünürlüğüne ayar yapmanız şart.

2- Directdraw modda integer scaling (yani oyun çözünürlüğünün tamsayı katları) dışında ölçekleme yapılırsa görüntü berbat. Tamsayı ölçeklendirmeler düzgün ancak piksel piksel görünüşten dolayı zerre arcade havası yok.

3- Direct3D ve OpenGL modlarda prescaling ayarı en az 3 olduğunda (daha fazlası fazla fark yaratmadığı gibi performansın canına okuyor) ddraw moddan farklı olarak görüntü ekrana her durumda tam olarak oturuyor, bilinear filtering açılırsa görüntü biraz yumuşatılarak keskin piksellerden de kurtuluyor ama yine arcade havası yok.

4- HLSL (direct3d için) ve GLSL (openGL için) adı verilen modlar devreye alınırsa ve ayarları da tutturursanız (ayarlar oynadığınız oyuna, monitörünüze, ekran kartınıza v.s. birçok değişkene bağlı, bu yüzden benim ayarlarım bir başka sistemde hiç ilgisiz sonuçlara sebep olabiliyor) arcade monitör'e en yakın sonuç alınıyor. Bu modların dezavantajı ise sağlam ekran kartı gerektirmesi. Normalde MAME sadece işlemci kullanıyor, grafik kartının fazla bir görevi olmaması sayesinde 10-15 yıl önceki bilgisayarlarda dahi çok rahat oyunlar çalışabiliyor, ancak HLSL/GLSL modları devreye girince işin boyutu değişiyor ve bir anda ekran kartı önem kazanıyor. En azından radeon HD3850-HD6570, geforce GT630 gibi bir seriden ekran kartı istiyor sistem. Ayrıca işlemciye binen yük de artıyor, P4 kurtarmaz oluyor.
Bu HLSL/GLSL konusu ile ilgili ayrıntılı bir yazı daha sonra yazacağım.

5- CRT bilgisayar monitörleri de 1. durum dışındaki tüm durumlarda LCD monitörden farksız. 1. durum da zaten ihtiyaç gerektirmiyor aslında, oyunu kendi çözünürlüğünde oynayamadıktan sonra (ki PC CRT monitörü de oyunların çözünürlük ve tarama hızlarına inemiyor) daha yakın bir çözünürlükte oynanıp oynanmaması birşeyi değiştirmiyor.

Bütün bunları değerlendirdiğimde mevcut P4 sisteme LCD monitör olayının yeterli arcade havası vermediğini, HLSL/GLSL kullanıldığında da mevcut sistemin yetmediğini ve en az 200-250 TL'lik bir harcama daha gerektirdiğini (En azından core2 serisi bir işlemci, ona uygun anakart ve ddr2 ram, yukarıda bahsettiğim modellerden bir ekran kartı), 20" 4:3 LCD monitöre de en az 140-150 TL para gideceğini hesaba kattım ve esas çözüm olan arcade monitörlerin de temiz ve ucuz olarak bulunabilme olasılığının zorluğunu düşünerek (yıllarca hergün 8-10 saat aralıksız çalışan ekranlardan ilk günkü performanslarını beklemek haksızlık olur, illa çok yıpranmamış olanlar vardır içlerinde ama bulmak mesele) 50-60 liraya bulunabilecek RGB scart girişli 55 ekran bir CRT televizyonda karar kıldım. Kabine televizyonu kasasını hiç açmadan yerleştirmeyi düşünüyorum (hem montaj hem de daha sonra olası taşınma ve televizyonun bir sebeple tamir gerektirmesi durumunda masaya alarak daha kolay arıza aranması durumunu da düşünerek). Bu sebeple hoparlörü yanlarda olan değil de altta olan ve bu sayede kenar çıkıntıları az olan bir model seçeceğim. Kumanda gerektirmeden elektrik verildiğinde açılma olayını ise devresinde biraz değişiklik /eklenti yaparak çözerim. Hoparlörü kabin üzerine aldıktan sonra dahili ses amplifikatörünü de kullanmayı düşünüyorum.
ATI radeon ekran kartı işte bu noktada devreye giriyor. CRTEmudriver adlı sürücüler sayesinde bu kart hemen hemen tüm arcade çözünürlük ve tarama hızlarını (15 kHz yatay, 50-60 hz dikey) destekliyor ve groovymame gibi bir MAME sürümü ile oyun başlar başlamaz ekranı otomatik olarak oyun çözünürlüğüne alıyor. Şu anda evde herhangi bir CRT televizyon kalmadığı için (hepsi yazlığa gitti :D ) deneme yapamadım, ancak horizontal sync sinyallerine osiloskopla baktığımda 15 kHz çıkış verdiğini doğruladım. Ayrıca radeon kartların bir başka güzelliği de hem sync polaritesi ayarlanabiliyor, hem de TV'nin ihtiyacı olan composite sync sinyalini üretip h-sync hattı üzerinden gönderebiliyor. Bu sayede herhangi bir ek devreye gereksinim kalmadan doğrudan RGB scartlı bir televizyonu sürebiliyorsunuz (ben yine de televizyonu korumak amacıyla yatay tarama hızının 16 kHz den büyük olduğu durumda tarama sintalini kesen ufak bir devre yapacağım, çünkü windows başlayana kadar geçen sürecin tarama hızının 15 kHz e düşürülmesinin BIOS modlama veya zaten BIOS'u modlanmış, ancak oldukça pahalı olan ArcadeVGA kartı satın almak dışında çözümü yok. Aslında bu modu yapan ATOM-15 adlı bir yazılım var, ancak daha güncel radeon kartları destekliyor sadece)

Şimdilik anlatıma noktayı koyuyorum. Malzemeler temin edilip üretim başladıkça paylaşım devam edecek  ;) Fırsat bulabilirsem bu haftasonu TV işini ve MDF leri kestirme işlerini tamamlamayı düşünüyorum.

Eklenti: Modelde kullandığım manken 176 boyunda :P Bunu da düşününce kabinin boyu biraz kısa mı kalmış ne? Altta 70mm yüksekliğinde tekerlek olacağını da düşünerek mankenin ayak hizasını kabinden 70mm aşağı aldım. Ayrıca kabine kasasıyla yerleştirdiğim TV'da daha önceden sahip olduğumuz ve kullanım kılavuzunu tesadüfen bularak üzerinden boyutlarını örnek olması açısından aldığım 51 ekran bir arçelik. Bu durumda yanlardan yaklaşık 3'er cm boşluk kaldı, yani benzer bir serinin 55 ekranı da rahat olur gibi. Aslında genişlik değil de tek sorun arka çıkıntı :D

pcdata76, öncelikle projende başarılar diliyorum. Çok yorucu ama bir o kadar da zevkli bir sürece girmiş durumdasın ve başka projelerdeki tecrübelerinden ve planlamalarından bu projeyi de başarıyla tamamlayacağına inanıyorum...

Kabine başlamadan önce odada yer lojistiğini ayarlaman çok akıllıca. Ben de en önce o işe başlayıp sepetlenecek malzemeleri odadan sepetlemiştim. Sonra tabi kabin sayısı arttıkça odadan hemen her şey sepetlendi :P

CAPCOM CPS1 ve CPS2 için çoklu kartlar "proje" bazında mevcut. Ancak bu forumdaki projeler gibi takip edip sıraya girmek gerekiyor. Bir de 10'luk 20'lik partilerle yapıldıkları için maliyetleri şimdilik çok yğksek. Ama yine de tespitlerin doğru, zaten MAME yapacak malzeme varsa onunla işe başlanıp daha sonra kabine modifikasyon yapılabilir.

Malzeme olarak MDF LAM seçmen ve bunu pürüzsüz kesme planı yapmanı da çok tuttum, ben o işe hiç cesaret edememiştim. Her boya zımpara yapışımda da bi tarafımdan şıpır şıpır terler dökülüp kollarım zımpara yapmaktan sızlarken o "acaba" sorusu hep aklıma gelirdi. Umarım kesim işini sorunsuz halledersin...

Kabini malzeme taşıma lojistiğini de düşünerek iki parça olarak tasarlamanı da taktir ettim ;) NeoGeo'nun o şekilde bir kabin modeli dahi var (Üst taraf yanlardan hafif taşıyor hatta, yani iki parça olduğu gizlenmeye çalışılmamış). Ancak içine sinmeyecekse veya kafanda soru işaretleri kalacaksa Bauhaus'un (tabii ki malzemeyi oradan alıp kestireceksen) evlere teslim hizmeti de var (Gerçi ben hiç kullanmadım ama var olduğunu biliyorum - kesilen malzeme için geçerli mi onu bilmiyorum ama).

Kabin işine girişmeden önce işin PC tarafında da detaylı araştırmalar yapman çok mantıklı. Ekran olarak TV seçmen doğru yol zaten. Bu arada TV'yi 31Khz'den korumaya gerek yok, hiç bir sorun olmuyor (Soft15Khz'i geliştiren SailorSat bile bir sorun olmadığını belirtmiş) ancak yine de sen bilirsin, işin proje kısmının zevki başka olur böyle küçük detaylarda ;)

Kabinin genel boyutuna gelirsek, tasarımın biraz kısa mı, özellikle "cabaret" boyutunda mı yapmak istedin kabini? Yani gerçekten de "mini" boy NeoGeo (ve başka bir çok marka modelde) kabinler yapılmış zamanında. Bunlara "upright" değil "cabaret" deniliyor. Bunun dışında elbette ki yer sorunun varsa odaya uygun bir boyut seçmen akıllıca ;)

Neyse, projende tekrardan başarılar. Heyacanla takip edeceğim. Artık odamda kabin yapıp koyacak yerim pek kalmadığından (aslında uğraşsam biraz daha yer açabilirim sanırım) bir süre "seyirci" modunda kalmayı tercih ediyorum. Bu proje  iyi o olacak o açıdan :)

Bu gece şölen var

Öncelikle başarılar diliyorum. Zevkle takip edeceğiz gelişmeleri :)


Burayı okuduğumda hayııır hayıır diyordum ki


Oh be neyse :)

Bu arada fotoğrafta bir Model M mi gördüm ne :D Hem de Türkçe :D

pcdata76, kolay gelsin, başarılar. Yorucu fakat bir o kadar da zevkli bir işe başlamış durumdasın ;)

Monitör ve Mame ayarları konusundaki araştırmaların hepimiz için çok faydalı olacak.

Gerçi ben her ne kadar kabinde lcd monitör kullansam da nacizane tavsiyem, TV işini halletmeden kabinin parçalarını kestirmemen. Çünkü TV'lerin derinlikleri (arka çıkıntıları) markadan markaya değişebiliyor. Bu yüzden sonradan tüh demeden önce bence önce TV'yi al, sonra onun ölçülerine göre kabinin parçalarını kestir ;)

Bizleri yine heyecanlı bir macera daha bekliyor. :D

@Amigaman
Öyle gözüküyor. Evdekilere de birşey söylemedim şimdilik :) Gerçi bizimkiler yazlıktan henüz dönmedi, kardeşim var sadece, ona da sürpriz olsun diye söylemedim daha, sevinecek muhtemelen duyunca. Hedefim bizimkiler dönmeden kabinin gövde işlerini bitirip odaya kurmak :D O yüzden marangozluk aşamalarında hızlı ilerlemem lazım.

@egemenk
Evet, Türkçe bir model M yatıyor orada :) Aslında eski PC lerime onu bağlamak daha mantıklı uyumlu görünmesi açısından, ama ben gündelik kullandığım bilgisayarda kullanıyorum yıllardır. Başka bir klavye tat vermiyor bana, hele ki uzun yazılar yazarken :) Türkçe karakterler dışında, amerikan model-M lerden farklı olarak büyük Return tuşuna sahip olması en büyük avantajı. Hatta onlar bile yabancı forumlarda meksika mı brezilya mı (tam hatırlayamadım) dizilimine sahip klavye alıyorlarmış bu yüzden.

@joker_
Kesinlikle haklısın, TV yi alıp eve koyup iyice ölçüp biçip modelleyip, sonra ona göre parçaları tekrar ayarladıktan sonra kestirmek en doğrusu. 1 cm yüzünden sığmayıp başımıza iş açmasın sonra :D

Yavuz üstad bu hobiyle autocad'i de öğrettirecek

Dün gece görmüştüm okuyamamıştım. Bugün öğle arası keyifle okuyayım.

Elinize sağlık ;)



Yeni askılık hayırlı olsun mu diyelim. :D

Yine detaylı bir çalışma göreceğiz gibi. Projende başarılar.

Televizyonu kasasından çıkarmama konusunu bir da gözden geçirmeni tavsiye ederim. Zira kabinin ebatlarını TV belirliyor. 3D çizimde de bu kendini belli eder. Belki TV kasasını iptal etmek yerine arka tarafta bazı yerleri biraz traşlamayı da düşünebilirsin.



Belki söylemişimdir kabinin altına sonradan yaptığım dolabı Bauhaus'da MDF LAM'dan kestirmiştim. Ne kadar pratik olduğu su götürmez ancak kenarlardan kendini belli ediyor. Senin gibi detaycı birine göre kesinlikle değil.

Pc data eskı gunlerım aklıma geldı,bende azmı ugrasmıstım,en zor kısmıda evdekileri ikna etmek ,gelen mısafirlerin "bu ne çoçuklarmı oynuyor bununla"denılıp bakısların bana çevrilmesı ve durumu idare etmem,tabıkı herkes anlayamaz bu durumları bu zevk başka sana başarılar dılerım pc data 

İyi dileklerin için çok teşekkür ediyorum. Paylaştığın kabin projeleri olmasa cesaret edebilir miydim böyle bir projeye, hatta aklıma dahi gelir miydi emin olamıyorum açıkçası.

Odadaki boşluğa kabini ayarlamaya çalıştığım için boyutlarda dediğim gibi oynama yapmam gerekti.Ancak boy bunlardan bir kriter değil aslına bakarsan. İnternette bulmuş olduğum birkaç ölçüyü referans alarak çizmiştim, ama sonrasında kabin bana da kısa geldi açıkçası, o yüzden sizlere de danışma ihtiyacı hissettim. Özellikle kabinin kumanda panelinin başladığı köşenin yerden yüksekliği ne civarda olmalı? sanırım en önemli ölçü bu konforlu kullanım açısından.

MDF kesimini yeni aldığım bıçakların temiz yapacağına inanıyorum (standart bıçağın 4-5 katı fiyatı var :P vardır bir hikmeti herhalde :D ) Yine de oluşabilecek hataları ufak çapta rötüş boyası tarzı birşeylerle gideririm diye düşündüm. Ayrıca kabinin ileride olası şehirdışı transfer durumunu da düşünerek gerektiğinde tüm parçalarına sökülerek ayrılabilecek şekilde üreteceğim.

31 kHz den korumaya gerek olmazsa hiçbir devre kullanmadan (sadece vga'dan 5Vp-p civarı sync sinyali çıkıyor, TV nin composite sync sinyal seviyesi ise daha düşük. Ufak bir dirençli gerilim bölücü dışında birşeye ihtiyaç kalmayacak.) doğrudan bağlayabilirim.

Valla üstünü bu amaçla kullanırım herhalde. Zaten odadaki her dolabın üst kısmı tavana kadar silme dolu :D

Teşekkür ederim, elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışacağım.

Televizyonu aldıktan sonra inceleyip kasasını çıkarınca fazla bir kazancı olup olmayacağına bakacağım. Enden kazanç çok önemli değil, çünkü 600 mm den daha az genişliği olan bir kabin iki kişi oynama durumunda yeterli konforu sağlamayacaktır diye düşünüyorum. Eğer derinlikten 100 mm veya daha çok bir kazancı olacaksa bana o zaman en azından arka kapağı hiç takmamayı değerlendirebilirim. Ayrıca TV yi kasasıyla yerleştirince kalın bir ekran taşıyıcı ve bezel gereksinimi de ortadan kalktı, 3 mm ince MDF+3mm pleksi ile bitireceğim bu işi.

Teşekkür ederim. Evde bir bu eksikti laflarına şimdiden hazırlıyorum kendimi :D Eve gelecek misafirler beni yeterince tanıdığı, ve odamın şu anki durumu da çok normal olmadığı için fazla göze batmayacak sanki :P

Benim kabinin de yüksekliği 69" (~175 cm) miş. Neden kabin ölçülerin kısa dedim ki...

Ayrıca genişliği 23 1/2" (yan panel sunta kalınlığı hariç) ve kullandığım TV 25" (63 ekran sanırım)


Standart ölçülerden sapma derim zira zamanında adamlar bu ölçülerle milyonlar kazanmış, bir bildikleri vardır. ;)

Ancak yine de benim boyuma göre "az biraz" aşağıda kaldığını hissettiğim anlar da olmuyor değil...

Kontrol panelin alt kavisinin başladığı nokta ile kabinin tabanı (tekerlek haric) 28.25" gözüküyor benim tasarım kağıtlarında...

@pcdata76 Operasyonda başarılar dilerim ;)
Senden ricam, internet üzerinden satın aldığın her malzeme için link verirsen pek mutlu olurum. Kolay gelsin.

Genişlik sizin kabinle aynı bende de. Yükseklik olarak da 3-4 cm kadar kısa gibi benimki, olmadı alt kısmı biraz daha yükselteyim ben.
Dediğim gibi derinlik dışında kalan ölçülerle oynamayı pek düşünmüyorum. Sadece önceki mesajdaki ve internette de rastlamış olduğum iki parçalı ama üst kısmı biraz daha geniş olan ve üst üste gelmeyen kabinler gibi de yapabilirim tasarımı. Ortada çizgi durmasından daha hoş olabilir.


@ibeser
Teşekkür ederim, elbette. Akşam eve gidince yazayım.

Zippy Joystickler:
http://www.ebay.com/itm/Classic-2-4-8-way-Arcade-Game-Joystick-Ball-PacMan-Pick-A-Color-Zippy-JoyStick-/161697814021?hash=item25a5f0d605 (http://www.ebay.com/itm/Classic-2-4-8-way-Arcade-Game-Joystick-Ball-PacMan-Pick-A-Color-Zippy-JoyStick-/161697814021?hash=item25a5f0d605)

Happ buton ve joystickler:
Aslında orijinal happ ların da çakmalarından pek bir farkı olmadığı ve orijinallerinin de yeterince kaliteli olmadığı söyleniyor. Bu sebeple hemen aynı fiyata ancak kargo dahil olarak çakmalarını almak mümkün)

http://www.ebay.com/itm/110934987870?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/110934987870?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)

Joystick Encoder:
(İlan başlığında aramalarda çıksın diye keyboard encoder yazmışlar ancak alet joystick encoder)
http://www.ebay.com/itm/221169675124?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.com/itm/221169675124?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)

Jeton Kanalı
Sanalpazar.com üzerinden aldım. Sahibinden.com'da da aynı ve benzer ürünleri satan farklı kişiler var, canınızın istediği birinden alabilirsiniz.

Dekupaj testere bıçakları
Hepsiburada.com'dan aldım. Aldığım ürünlerin kodları ve amaçları:
T101AO: Yumuşak ahşap, eğri kesim, temiz kesim
T101BR: Sert ahşap, düz kesim, temiz kesim (bunun yumuşak ahşap modeli-T101B- kalmamıştı o yüzden aldım, yoksa MDF için gereksiz. Meşe, kayın v.b. sert ağaçlar için normalde)
T308BO: Yumuşak ahşap, eğri kesim, fine kesim (en hassas serisi bosch un)
T308BF: Sert ahşap, düz kesim, fine kesim (yine yumuşak ahşap modeli-T308B- stokta kalmamış olduğu için aldım)

Elektronik Malzemeler
Transistör, entegre, direnç v.s. Bluemavi.com'dan aldım. Şu an için neyi nasıl kullanacağım, hatta kullanıp kullanmayacağım net değil. O yüzden projenin ilerleyen aşamalarında yeri geldikçe bahsedeceğim.

Yumuşak kenar geçme (T-Moulding)
Henüz almadım, ancak internette şöyle bir site buldum. http://www.gozdenalbur.com/T-18-MM-PVC-YUMUSAK-PROFIL-50-MT,PR-2031.html (http://www.gozdenalbur.com/T-18-MM-PVC-YUMUSAK-PROFIL-50-MT,PR-2031.html)
Açıkçası fiyatı biraz fazla geldi, bir süre daha araştıracağım. Kanalını açtıktan sonra nasıl olsa sonradan kabine takmak mümkün.

MDF, Vidalar, Tekerlekler v.s.]MDF, Vidalar, Tekerlekler v.s.
Büyük olasılıkla Bauhaus'dan.

TV
Sahibinden.com olacak gibi :D

Pleksiglas; marquee, panel ve side-art baskıları
Henüz meçhul :D

Detaylar için de çok teşekkürler. Forumda daha da güzel günler göreceğiz :)

Kabin tasarımında orijinale daha yaklaştıracak birkaç ufak değişiklik daha yaptım. Bu sayede gözüme alçak gözüken kabini 4 cm daha yükseltmiş oldum. Televizyonu da aldıktan sonra son şeklini vereceğim artık.

Orijinal NeoGeo kabinlerdeki gibi siyah yumuşak geçme takmayı planlıyorsan bende olacaktı 1 kabin daha çıkartacak kadar. Forumda ben dahil sanırım 3-4 kabin çıkarmış olacak seneler önce aldığım 50 mt'lik top :)

Daha farklı renkler arıyorsan Ankara sitelerdeki yerini de biliyorum. Fiyat ilk aldığımda top 35 TL idi (3 sene önce) sonra bir daha gidip pacman ve galaxian için alayım dediğimde zaten yoktu o renkler ancak fiyat 50 TL'ye çımıştı. O web sitesindeki 65 TL bu bakımdan çok da fahiş bir fiyat değil.

Neyse dediğim gibi, kenarları siyah başka kabin yapmayacağım zaten o yüzden bendeki kalanı verebilirm sana ;)


Şeffaf plexiglass tabakam kalmadı maalesef elimde. En ucuz yöntem tabaka almak bunda ama yerin olacak ve sırada 2-3 kabin projen varsa ekonomik. Yoksa tek kabin için koca tabaka plexiglass pahalıya gelmiş olur.

En son Galaxian'ın ekran önü plexiglass'ını dışarda kestirmiştim elimde malzeme kalmadığı için. Onu da İvedik O.S.B de matbaacılar sitesinde bir yerden alıp kestirdim. Ben haşırt diye geçirecek derken çok hesaplı bir fiyata aldığımı hatırlıyorum...

Plexi konusunda daha merkezi yerlerdeki (örn Kızılay, lüks digital baskı merkezleri, reklamcılar vs) dükkanlar acayip ütüyorlar. Mutlaka İvedik'de halletmelisin o işi. İlk kabindeki plexiglassları Bilkent civarlarında reklam  işi yapan kırtasiye/digital baskı merkezinde kestirmiştim (toyluk zamanları) 120 TL mi de ödemiştim belki 4 sene önce, hala içim sızlar... Gerçi şimidki döviz kurları sebebiyle senin plexiglasslar da sanırım bi 100 TL civarında tutar....

Orijinal NEO-GEO kabine olabildiğince sadık kalmak adına siyah yumuşak geçme takmayı planlıyorum. Bu sebeple eğer elinizde kalan kısım gerçekten işe yaramıyorsa talip olabilirim :) Öncelikle kabini bir ayağa kaldırayım kenarları çakma işi artık en sonlarda.

Pleksi işi için de tüm tabaka ikinci bir kabin işi odada metrekare boşluk kalmaması nedeniyle pratikte de olanaksız olduğu için artanı elimde kalacak. Pahalıya geleceği gibi bir de kesmesiyle uğraşacağım. O yüzden ivedik OSB'de, hatta önerebileceğiniz bir yer olursa orada kestiririm :) Tabi yine pleksi işi de en son aşamalardan.

Bu arada bugün kargosu gelen joystick encoder'dan bahsedeyim. Ürün oldukça küçük, ve buton-joystick bağlantıları için maliyeti de düşürmek adına klemens yerine SIP bağlantı kullanmışlar. Açıkçası beraberinde gereken tüm bağlantı kabloları da geldiği için bir bakıma da iyi olmuş SIP bağlantı, takıp sökmesi pratik. Ayrıca PCB'nin kabine fiziksel montajı için gereken plastik ayaklar da gelmiş, iyi de olmuş :) Bağlantıları gösteren fotokopinin fotokopisi bir şema da çıktı içinden ama işini görüyor :D Sistemde kullandıkları entegrenin üzerini okunmasın ve replikası yapılmasın diye silmişler, tahminim ATMEL Atmega serisi bir mikrokontrolcü var, 16 MHz osc kristali de var çünkü devrede, buradan bir mikrokontrolcü tabanlı birşey olduğu da kanıtlanıyor. Buton ve joysticklerin şase (ground) kablolarını tek bir bağlantıdan uç uca ekli (piggyback) şeklinde yapmışlar.

Windows7 de (ve muhtemelen XP'de de) USB'yi takar takmaz otomatik olarak tanınıyor. Sistemde iki adet joystick olarak gözüküyor. Joysticklerden birisi 2 eksen, 12 buton, diğeri de yine 2 eksen ancak 10 buton şeklinde tanımlı (muhtemelen mikrokontrolcüde daha fazla bacak kalmadığından ikinci joystick 10 buton olarak kalmış) Açıkçası bu sayı oldukça yeterli. Toplamda 2 joystick ve 22 buton demek oluyor, 6+6+2+2=16 tane gereken minimum bağlantı sonrası 6 tane daha boşta uç kalıyor. Bunlara da ayarlar (Tab), test ekranı (F2), oyun başlat (Enter), oyundan çık (Escape) gibi sistemi klavye hiç olmadan kullanmayı sağlayacak tuşlar eklenebilir. Açıkçası kabinde ayarlama işlemleri bittikten sonra herhangi bir klavye ve mouse kullanmayı planlamıyorum. Bu yüzden yeterince ekstra buton olması önemli.

Bluemavi'den elektronik parça siparişlerini verirken resimdeki gibi scart-6 RCA kablo dikkatimi çekmişti. Fiyatı da uygun olunca ondan da bir tane sipariş verdim. Şu anki haliyle 2 tane ses giriş, 2 tane ses çıkış, 1 kompozit video giriş, 1 tane de kompozit video çıkış şeklinde bağlı. Ses çıkışlar ve kompozit çıkış işimize yaramayacağı için bu kabloları lehimlerinden söküp R,G ve B uçlarına tekrar lehimleyeceğim. (Bu arada kablonun scart tarafı lehimli, yani modifikasyona açık) Ses girişine bilgisayarın ses çıkışını bağlayacağım, böylece TV içindeki amplifikatörü kullanmış olurum. Kompozit video girişi de zaten RGB moda alınca kompozit senkron sinyali girişi olacak, yani o da doğrudan kullanılacak. İşin güzeli kablodaki tüm teller koaksiyel, yani renk bilgisini ve sesi minimum parazitle taşımak için kullanılabilecek en uygun kablo. Zaten işin bu kısmı dikkatimi çekmişti benim. Bilgisayar konnektörü için de çok kısa bir rca-vga kablo ile rca-3.5mm jak ses kablosu yapacağım.

T-Molding kanallarını kabini birleştirmeden önce açmanı tavsiye ederim. Yan panelleri yatırıp freze/formika traşlama/dremel (artık ne kullanacaksan) ile kanalı açmak tüm kabini yatırıp açmaktan daha kolay olacaktır.

Elimde kalan T-Molding'i çıkartayım. Yarın işin yoksa gelip alabilirsin istersen. Hem de kabinin canlı modelini de görebilirsin ;)


Plexy'yi kestirdiğim yer http://www.yazganpleksi.com.tr/ (http://www.yazganpleksi.com.tr/)

Öyle yapacağım kesinlikle. Kanal açarken dremel ve dikey freze aparatını kullanmayı planladım. Birkaç parça mdf üzerinde deneme yaptım, görece hızlı ve temiz sonuç verdi. Bu arada kanal genişliği kaç mm olmalı? T-Molding için de şimdiden tekrar teşekkür ederim, yarın TV işini halletmeye çalışacağım, fırsatım olursa ziyaret etmek isterim :) Özellikle kabini yakından görmek güzel olurdu :D

Bizdeki T-molding (yumuşak geçme) kanalı geniş 4mm civarında. Yurtdışından gelen T-molding daha sert plastik ve kanalı dar oluyor (2mm civarı sanırım).

Bende amerikadan getirttiğim T-molding'e uygun disk ve makita'nın formika traşlama denilen el frezesi var. Bununla önlü arkalı 2 defa geçip 4mm'Lik kanal açılır.

Dremel ve uç'la T-molding açılır mı dersen, evet, açılıyor ancak zor bela. Özellikle içe dönük dar kavislerde (örn. monitörün etrafı) uç kısa kalıyor, uğraş dur...

Dolayısıyla zaten kabin yapım sürecinde sadece 1 defa kullanılan bir şey olduğundan bu konuda yatırım yapmana gerek yok. Benim el frezesini ve ucunu da ödünç veririm sana ;)

NOT: Metni yazarken tam sonuna doğru gelmişken elektrik gitti. Ben de yazdıklarımın boşa gittiğini düşünerek epey üzülmüştüm. Ancak elektrik gelip bilgisayarı açtığımda firefox'u açar açmaz o an açık olan sayfaları açtı (bunu biliyordum zaten) ancak işin güzeli kaldığım yerden yazmış olduğum yazı da olduğu gibi duruyordu. Teşekkürler firefox :D

******************
Evet, televizyonumuzu da aldık. Sahibinden.com'da onlarca marka, model, temizliğine ve yaşına göre onlarca model var. 55 ekran televizyonların fiyatı genelde 50-150 TL arasında.

Benim için alım kriterleri şunlardı.
1- RGB scart (fantastik modelleri saymazsak genellikle Türkiye'de üretilen veya ithal edilen televizyonların 93-94 yılları civarı sonrası hemen tüm modellerinde (giriş seviyesi modellerin bir kısmı hariç) mevcut.

2- Kabine kasasıyla birlikte koyacağım için dış çerçevenin olabildiğince dar olması (Yani hoparlörü yanlarda olan televizyonlar kafadan elendi)

3-50 Hz klasik tüpe sahip olması (gerçi benim aldığım 50 Hz ancak daha yeni tüpe sahip, bombesi az ve köşeler yuvarlak değil. Bu duruma çok takılmadım açıkçası çünkü yeni bir model almak daha az kullanılmış olabileceğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca 110 derecelik kare ekrana yakın tüplerin derinliği daha az oluyor, o açıdan da bir avantajı var.)

4-Olabildiğince güncel bir model olması (Hem tüp ömrü açısından, hem devredeki komponentlerin arıza yapma olasılığının düşük olması açısından, hem de yeni model TV'lerde hemen herşey entegreler kullanılarak tasarlanmış olduğu için tamiri daha kolay. 56 ekran beko-hitachimiz vardı 80 küsür model, televizyonun boş kalan her yeri (yan duvarları, tabanı v.s.) kart dolu, herşey transistörlüydü neredeyse :) Tamir etmek ölüm...

5-Sahibinin ulaşım olarak yakın bir yerde olması :D (Açıkçası 50-60 liralık modele 20-30 TL'de benzin yakmak mantıklı gelmedi)

Bu kapsamda arçelik, beko,vestel ve bunların yan ürünü markalar çıktı karşıma sıraladığımda (regal, seg v.s.) Yan ürünleri eledim, çünkü hem tüplü TV devrinin son demlerinde üretilmiş oldukları için daha ucuz komponentlerle üretildiler, hem de fiyat farkı yok ikinci elde) Vestel TV ların tüpleri iyi, toshiba çıkar genelde ama kart üretim kalitesini beğenmediğim için eledim( sık sık soğuk lehim sorunu olur, ayrıca şu an yazlıkta görevine devam eden yaklaşık 12 yıllık 70 ekran TV'nin üç defa arızası oldu, ilkinde doğu-batı devresinde soğuk lehim (kroniktir), tüm noktaları baştan lehimleyerek düzelttim. Sonra FBT arıza yaptı, yüksek voltaj atlama yapıyordu onu değiştirdim. En son da yazlıktayken tamamen açılmaz olmuş TV,  SMPS 150V çıkışındaki hızlı diyot kısadevre olmuş, onu hallettik tatile gittiğimizde :D )

Arçelik ve beko'ları severim, genelde düzgün çalışırlar ve en yeni modellerini bilmiyorum ancak 90 lardaki modellerinde sürekli toshiba tüp çıkardı. Tam bana yakın bir yerde 55 ekran bir arçelik'i gözüme kestirmişken biraz daha fazla bir fiyata yine az daha uzak bir muhitte sony trinitron gördüm, sahibi temiz az kullanıldığını söyledi. Gittim, baktım. Netlik, convergence ve renkler yerli yerindeydi. Ben de  Şekli tam istediğim gibi, kenarları ince ve hoparlörü altta.

Eve gelir gelmez çalıştırıp resimlerini çektim :) Hatta dur dedim içini de bi açıp bakayım :D Ancak içi tozdan görülmüyor, simsiyah toz heryeri kaplamış. Bu aslında bize TV'nin uzunca bir süredir (hatta toza bakılınca muhtemelen ömrü boyunca) tamir görmediğini de gösteriyor. Temizleyip öyle takacağım. Ayrıca açmışken tüp kartına olan derinliği de ölçtüm, 45 cm. Yani televizyonu arka kapaksız takarsam 5 cm kazandırıyor bana, buna değmeyeceğini değerlendiriyorum. Modeli de KV-21T1D. Power tuşu basılıyken fişe takınca çalışıyor, Yavuz bey'in sevdiği türden yani :) Veritabanına kaydedebiliriz, ileride almayı düşünenlere lazım olur. Ben gerçi halledecektim, ama hazırda olması çok daha iyi oldu :)

Stereo olmadığı için tek hoparlörü var. Bu sebeple orijinal sistemini hiç bozmayacağım. Sesi harici bir amplifikatörle (ne var ne yok diye sağı solu deşelerken yıllar önce yaptığım bir amplifikatör ve ton kontrol devresi buldum, bunu kullanacağım) ayrıca ileteceğim hoparlörlere.


TV'nin boyutları:
En: 52 cm
Boy: 47 cm
Derinlik: 49 cm

pcdata bu tozlu tvyi ölmekten kurtardın o artık emin ellerde oda bizden artık..

Evet. Servis kılavuzunu da buldum internetten indirdim, dedim lazım olur yarın birgün. Hem içerisinde şemalar var, hem de servis menüsünü anlatmış. Overscan ayarı için buna ihtiyacımız olacak.

http://diagramas.diagramasde.com/televisores/BE-4A%20Chassis.pdf (http://diagramas.diagramasde.com/televisores/BE-4A%20Chassis.pdf)

Kumandanın bazı tuşları basmıyordu ya da çok zor basıyordu. İçini açtım ve klasik yağlı manzara ile karşılaştım :D Plastikleri yağ çözücü ile, baskı devreyi de izopropil alkol ile güzelce temizledim, şimdi kurumayı bekliyorlar. Ben de bu arada TV nin içini süpüreyim :D

evde böyle bir televizyonu halının üstünde açsam heralde annem beni vurur:D kabin işleri coştu sitede benide heycanlandırdınız babamla paylaştım biraz durumları düzeltince bende başlıycam kabine:D bu arada tebrikler ilgi ile takip ediyorum konunuzu her konu yol gösterici oluyor:)

Artık benim odayı bu anlamda gözden çıkarmış durumdalar uzunca zamandır. Halının üzerine kazara lehim falan da düştüğü olur aralarda :)
Yer sıkıntısı çektiğim için genelde çoğu işi yerde yapmak zorunda kalıyorum.
************

Kardeşime de sürpriz amacıyla söylememiştim böyle bir projeye giriştiğimi. Tabi dün odada kocaman TV'yi görünce artık saklayamadım ve anlattım mecburen :D Bakalım onun da hoşuna gitti.
***********

Dün akşam TV'nin yıkama yağlama işlerini bitirdikten sonra VGA-SCART devresi için çalışmalara başladım. Aslında kullanmış olduğum radeon ekran kartı composite sync desteklediği için hiçbir devre kurmadan, sadece scart'ın gerekli mod değiştirme pinlerine (TV-AV ve CVBS-RGB) gerekli voltajları sağlayarak doğrudan bağlantı yapma şansım vardı. Ancak ileride başka ekran kartlarıyla da kullanma ihtiyacı olabileceğini, devrenin basitliğini ve devrede 15 kHz üzeri sinyal gelmesi durumunda SYNC sinyalini kesen bir devrenin de bulunduğunu dikkate alınca devreyi yapmaya karar verdim. Devre şeması şu sitede:


http://members.optusnet.com.au/eviltim/scart.htm (http://members.optusnet.com.au/eviltim/scart.htm)
Sayfada alternatif şemalar var, kullanmış olduğum sync birleştirme devresi 74HC86 entegresinin kullanıldığı, sync kesme devresi de 74HC123 entegresinin bulunduğu devre.

TV bağlantısı yapabilmek için 6 RCA-SCART kablosunun RCA kablolarının lehimlerini söktüm ve R,G,B,CSYNC,AV-MODE (TV-AV),BLANKING (RGB-CVBS) pinlerine göre tekrar lehimledim. Ayrıca erkek HD15 konnektöre bir ucu açık 20-25 cm lik bir VGA kablosu yaptım. Saat 23:30 civarı tüm kablo ve lehim işleri bitti. Devreyi delikli pertinaksa kurduğum için basit olsa dahi komponentlerin yerleştirilmesi ve lehim işi zaman alıyor. Ayrıca hata yapmamak için sürekli kontrol etmek gerekiyor. Birden fazla yapmak gerekirse en basit yöntemle de olsa PCB yapmak daha iyi olur.

Saat 24:00 e doğru gelirken ilk görüntüyü vermek için Pentium-4 bilgisayarı masanın üzerine kuruyorum. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra AV modda görüntüyü alıyorum. Bu arada düşük çözünürlüklerde windows'u kullanmak gayet zor, 640x480i modda çözünürlük iyi ama interlacing den dolayı yazılar zor okunuyor. Bu sebeple "teamviewer" (ekran ayarlarına ve çözünürlüklere müdahale edilecekse bu programı öneririm, çünkü o an ekran hangi moddaysa yaptığınız tüm değişiklik teamviewer ekranına da geçiyor ve ayarları değiştirebiliyorsunuz) ve "windows remote desktop" (windows terminal services üzerinden bağlandığı için monitör ve ekran kartını dikkate almıyor, bağlandığınız bilgisayarda hangi monitör varsa onun çözünürlüğünde görüntü geliyor. Tabi aynı sebeple ekran ile ilgili herhangi bir ayar yapamıyoruz, ancak windows, mame v.s. ayarlamaları için rahat çalışma ortamı sunuyor) üzerinden ayarlamaları yapıyor ve ilk görüntümüzü alıyoruz. İlk aşamada yatayda görüntü fena değil, çok az overscan var, birkaç mm. Ancak dikeyde üstten bir sıra ikon ve alttan komple taskbar'ı gömecek kadar fazla overscan var. Hemen servis menüsüne giriyorum (TV stand-by'da iken hızlıca ( +), 5, Vol+ ve ( ) tuşlarına basıyoruz, servis menüsü açılıyor) ancak gel gör ki hiçbir geometri ayarını değiştiremiyorum. sonra servis kılavuzunu okuyarak geometri ayarlarının değişmesi için PAL sinyal gelmesi gerektiğini gösteren bir yazıyla evde scart çıkışı olan herhangi bir PAL cihaz da olmadığını düşünüyor ve RF'ten iyi kötü bir sinyal yakalamak dışında bir çözüm olmadığına kanaat getirerek anten girişine emaneten 1-2 metrelik düz bir kablo sokuşturuyorum :D Karlı ve renksiz de olsa STAR TV'nin sinyali geliyor. Bu durumda vertical size ayarını değiştiriyor ve tekrar AV moda geçerek kontrol ediyorum. Bir iki deneme yanılmayla görüntü kabul edilebilir seviyede oturuyor. Horizontal için bir ayar bulamadım, şase üzerinde trimpotla yapılıyor olabilir. Gerçi sadece birkaç mm overscan var yatayda, bu şekilde de devam etmekte sıkıntı yok açıkçası.

Saatin geç olması sebebiyle uyku bastırması ve ertesi gün işe gidecek olmam nedeniyle 5-10 dakika Cadillacs and Dinosaurs çevirdikten sonra sistemi kapattım ve sistemin ilk denemede çalışmasının sevinciyle yatağın yolunu tuttum.

NOT-1: Fotoğraflar evdeki bilgisayarda kaldığı için akşam yükleyeceğim.

NOT-2: LCD monitör görüntüsüne göre inanılmaz fark var. Atari salonundaki görüntünün birebir aynısını alıyorsunuz. Ancak HLSL/GLSL shader modları ile de(özellikle oldukça popüler olan Lottes GLSL shader'ı ile düzgün bir ayar sonrası) oldukça tatminkar ve CRT ekrana yakın görüntü alınıyor. Bunu da açıkça söylemek istiyorum. LCD ekran kullanmak zorunda olanlar da ekran kartı güçlü bir bilgisayarla (bahsettiğim ekran kartları ikinci elde 100TL civarına alınabiliyor) hemen hemen benzer bir görüntüyü daha az zahmetle alabilirler. 19-20" 4:3 (bu kısım önemli, 16:9 LCD de oran bozulacak, ya da kenarlarda sürekli bant kalacak) bir monitörle de arcade keyfi gayet tatminkar bir şekilde sürülebilir. Kabin işi sonrası yazmayı planladığım MAME ayarları konusunda fotoğraflı ve karşılaştırmalı olarak hepsine değineceğim.

Birkaç gündür televizyon ve ayarları ile uğraştığım (ve hala da tam olarak çözemediğim) için konuya yazamadım. Sorunun ana kaynağı arcade dünyasında standart bir çözünürlük ve ekran yenileme hızı olayının olmaması(standardı geçtim üç-beş farklı çözünürlük olsa yine iyi, onlarca farklı çözünürlük ve yenileme hızları kombinasyonları var). Durum böyle olunca televizyona bir kez ayar yapıp tüm oyunları ekrana tam oturtabilme işinin zorluğu veya ne kadar başarılı olup olmadığı ise tamamen kullandığınız televizyonda bitiyor(muş) ne yazık ki.
Bu konu ile ilgili yabancı forumlarda bilgiler var, ancak onların deneyip önerdikleri modelleri bulmanın zorluğu bir yana çoğu ülkemize hiç giriş yapmamış modeller. Benzer şasiye sahip modeller bulunabilir, ancak bunun için de alacağınız TV'nin model numarasından şasi kodunu bulmak gibi bir sürü uğraştırıcı iş çıkıyor (hele ki ikinci el TV satanlara model numarasını sorduğunuzda çoğundan doğru düzgün yanıt alamadığınızı düşününce.) Forumlarda genelde analog şasiye sahip olan TV'ler öneriliyor (geometri ayarları potansiyometrelerle yapılan) böylece çözünürlük değiştiğinde genelde ayar isteyen resim yüksekliği (V-size) ve dikey merkezleme (V-center)ayarları oynanan oyuna göre hızlıca hafifçe düzeltilerek görüntü ekrana sığdırılıyor. Hatta çoğu kişi bu potansiyometreleri kablo ile uzatıp kolayca erişilebilecek bir noktaya almış. Ancak gel gör ki Türkiye'de analog şasiye sahip temiz TV bulmak, hele ki Scart'ı olan bir TV bulmak çok kolay değil. O yıllarda çoğu evde tek TV olduğu ve sürekli bu TV'ler kullanıldığı için tüpleri iyi durumda olana denk gelmek zor. Scart'da yine ülkemize geç adapte olan bir teknoloji. Hal böyle olunca bizim için işler iyice zorlaşıyor.

Eğer tek çözünürlük veren bir sisteme bağlantı yapılacaksa (gerçek bir arcade kart, veya birileri MAME'de sadece Capcom CPS oyunlarını oynayacağım, gerisiyle işim olmaz da diyebilir :D )o zaman geometri bir kez ayarlanır ve sorun çözülür. Burada TV'nin 50Hz ve 4:3 olması dışında pek bir özel gereksinimi yok.

Bakalım grooveMAME ve ayarlanması ile ilgili farklı yöntemleri deniyorum, sonuç alınca burada yazarım. Ancak gerçekten çetrefilli ve uğraştırıcı bir süreç, ve bir noktadan sonra keşke lcd+shader çözümü ile mi devam etseydim demiyorum değil...

*********************************

MDF işinde de biraz problem yaşadım. Dün akşam MDF kesimi ve gerekli malzemelerin alımı için Bauhaus'a gittik. Ancak burada istediğim renkte MDFLAM bulamadım. Sadece suntalam vardı, onu da oldum olası sevmem, yanlarına kanal açmak falan sıkıntı. Durum böyle olunca internetten bulduğum birkaç fason kesim firması ile konuştum. 2.1mx2.8 boyunda MDFLAM plakanın 145TL olduğunu ve 12 TL kesim ücreti olduğunu belirttiler. Benim parçaların tamamı bu ebatta bir plakaya sığıyordu (alta düşündüğüm dolabın rafları hariç, onları sonra hallederim bir şekilde) Ancak oraya gittiğimde de istediğim renkte MDFLAM çıkmadı. Ham MDF fiyatını sordum, 110TL dediler, ben de ham MDF'den kestirmeye karar verdim. Üzerini sonra folyo ile kaplamayı düşünüyorum. Gerçi piyasada hep 45cm eninde folyolar var, ek yapmadan parçaları bununla kaplamak mümkün değil, o yüzden 90cm olanlardan araştıracağım, nereden bulurum bilmiyorum. Boya alternatifi her zaman var, ancak koku ve uğraştırıcılığından dolayı şu an için daha sonraya bırakılmak üzere son çare...

MAME'de "Native" çözünürlükte bir ortak payda bulman zor. Ben 4 tane orijinal arcade kartını aynı kabinde arcade monitörde bir "ortak ayarda" çalıştırmak için saatlerce uğraştım ve onda bile 100% bir başarı sağladığım söylenemez.


Bu arada folyoyu tek renk mi alacaksın yoksa baskı mı yaptıracaksın? Tek renk folyo alacaksan ivedik OSB'de herhangi bir "dış mekan" çalışan reklamcıya gidebilirsin. Solvent baskı (solmayan) yaptıracaksan Rengarenk diye bir yer ivedik'de ben orada bastırdım pacman ve galaxian'ı.

Bu arada benim kabinleri kapladığım folyolar 1 metre genişliğindeydi sanırım. Baskı yaptırdığım yer genelde dış mekan çalıştığı için geniş ebatlı folyo kullanıyordu.

Yanlız folyo da ucuz bir malzeme değil. Kalitelisinin m2'si 20 TL civarında (suntadan pahalı yani :) ). Tabi bu "sana bana" perakende fiyatı...

Bir kabine de 4-5 m2 folyo gider kabaca...

Pcdata76 fotoğraf yok mu? Merak ettim. Alıştık görüntülere

Dün VMMmAker ve groovymame'in ayarlarını kurcalayarak daha iyi sonuçlar elde ettim. Her çözünürlükte kusursuz sonuç almak zaten zor, bazıları hafif underscan, bazıları da hafif overscan olsun sıkıntı olmaz.

Folyoyu NEO-GEO turuncusuna en yakın renk olacak şekilde tek renk alacağım, daha sonra NEOGEO,MVS,SNK yazıları bastırır yapıştırırım. O yüzden ilk aşamada 4-5 m2 düz folyo temin etmem yeterli.

Bu akşam kabinin montajına girişmeden önce TV ve düzenek resimlerini atarım. Sonra da milimetrik kestirdiğim ve bu sebeple ekstra kesim gerektirmeyen kabinin alt kısmının montajını yapacağım. Üst kısımda yanlarda ölçme ve kesme işleri olacak, haftasonu (umarım) ancak biter.

Joystickler de Ankara PİM'e gelmiş. En geç haftaya salı elimdeler. Önümüzdeki hafta jetonları atmaya başlarız :D

hayırlısıyla sen bitirde pcdata haftaya jetonlarımla geliyorum  :D :D banaada beklerim Street fhgt atarız..

Fotoğraflar geldi :)
-Televizyonun temizlendikten sonraki hali.

-Scart kablonun uçlarını düzenleme ve vga-scart dönüştürücü
VGA kablosunu yaparken her bir renk sinyali için ayrı ayrı blendajlı kablo kullandım. Aslında düşük çözünürlüklerde RGB hattından taşınan sinyalin bant genişliği oldukça düşük olduğu için gürültü, crosstalk olayı blendajsız kablo kullanılsa da gözle görülür biçimde olmuyor, ancak hazır elimde varken kullanayım dedim. Kabloların blendajlarını da en küçüğünden ısıyla daralan makarondan geçirdim, böylece izoleli kablo gibi oldu ve lehim yapması kolaylaştı.Sağa-sola değip kısadevre yaptırma riski de ortadan kalktı. Ayrıca yine olası kısadevreleri engellemek için zaten sıkışık olan HD15 VGA konnektörünün işimize yaramayan tüm pinlerini kargaburun ile çekerek söktüm :D

Şimdi de son TV servis menüsü ve groovyMAME ayarlarından sonra birkaç oyundan alınan ekran görüntüleri.

Son ayarlardan sonra:
1- 224p, 464i satıra sahip oyunlarda (Oyunların büyük bir çoğunluğu bu satır sayısına sahip, CAPCOM,NEO-GEO oyunları gibi) altta ve üstte 1.5cm kadar boşuk kalıyor, çok sorun değil. Yanlarda sıkıntı yok. (NEO-GEO'larda orijinal kartlarda da olan görüntüdeki sağda ve solda 1 cm kadar boşluk kalma durumu emülasyonda da mevcut)
2- 240p, 480i satıra sahip oyunlar neredeyse sıfır hata ile ekrana tam olarak oturuyor.
3- 254p/256p sahip oyunlarda üst ve alttan overscan oluyor. Yanlarda sıkıntı yok. Bu oyunlarda ekrana görüntü tam oturtulmak istenirse servis menüsünden Vsize'ı 0'a çekmek gerekiyor. Ancak bu durumda da 224 satırlık oyunlarda altta ve üstte boşluk fazla oluyor ve görüntü en-boy oranı daha çok bozuluyor. Bu sebeple optimizasyonu 240 satıra göre yapıp 224 lerde biraz underscan'e, 256'larda da biraz overscan'e razı olmak en güzeli gibi, zırt pırt servis menüsüyle uğraşmamak için. Eğer televizyonun Vsize ayarı potansiyometreli olsaydı kolayca erişilebilir bir yere konulup oynana oyuna göre hızlıca ayar yapmak mümkün olurdu. Ne yazık ki şasede sadece Vcenter ayarı potansiyometreden, geri kalanların tamamı servis menüsü üzerinden.

4-PAL (54Hz ve altı yenileme hızına sahip oyunlar) çözünürlüklerde (288p,576i) üstte ve altta ciddi oranda boşluk kalıyor, ancak bu moda sahip oyun sayısı oldukça az. Bilinen oyunlardan denk getiremedim.

Bu durumlar illa oyunları gerçek çözünürlük ve yenileme hızlarında oynanmak istenirse geçerli. Eğer oyunun yenileme hızı ile ekranın yenileme hızını tam olarak eşleştirmekten vazgeçilirse oyuna özgü çözünürlük ayarı yapılarak oyun çözünürlüğüne yakın ve ekrana tam oturan bir çözünürlük seçilerek görüntü ekrana oturtulabilir.

NOT: Görüntülerde ekranın üstündekı kırmızı çizgi (geri dönüş çizgisi/retrace line) televizyon ile ilgili bir durum. Vsize ayarı orijinal konumdayken yani ciddi bir overscan varken o çizgi görünmüyordu. Şu an için herhangi bir arızadan dolayı mı oluyor tam olarak emin olamadım, bu yüzden fazla rahatsız etmediği için şimdilik kurcalamıyorum (Screen ile oynadım, değişen birşey olmadı çizgide. Sanırım blanking devresi ile ilgili bir durum var)

Bunlar da 640x480i ve 240p modlarda Windows masaüstü görüntüleri. 480i anlaşılacağı üzere interlaced olduğu için görüntü titreşimli ve yazılar sor okunuyor. Ancak daha geniş bir çalışma alanı sunduğu için ayarları v.s. yaparken bu mod en uygunu.

240p'de titreşim daha düşük, yazılar da kolay okunuyor ancak çalışabilmek pek mümkün değil :)

Ve bilgisayarımız... Dell GX270 - P4 2.26, 2GB RAM, ATI Radeon 9000, 20GB HDD konfigürasyona sahip. İşletim sistemi Windows XP. Oynadığım oyunlarda performans olarak bir sıkıntısı olmadı şu ana kadar.

Ekran görüntüleri muhteşem! O kırmızı çizgi gerçekten rahatsız edici umarım bulursun sebebini...

Umarım. Öncelikle şu kabin işini bitireyim o çizgiye de el atarım kesin, rahat durmam :) onun dışında televizyonda gördüğüm önemli bir sorun yok gibi. Netlik ve renkler güzel. Sadece sağ üst köşede hafif bir convergence sorunu var ama dikkatli bakınca anlaşılıyor sadece. Düzeltmek için uğraşmaya değmez,  hatta daha kötü yapmak da olası :) daha önce 14" bir crt monitörde halkalarla oynayarak yapmıştım ama saatler sürüyor ve çok sinir bozucu bir iş.  Aşırı olmadıktan sonra dokunmamak en güzeli.

TV'leri fabrikada overscan ayarladıklarından üretim hattı sonundaki eleman "..tir et" demiştir :D

Gerçi vertical size/position'dan dolayı köşelerde üzerine kıvrılmaya başlıyor  da olabilir. Zarasızca v-size ile biraz oynayarak gizleyebilirsin belki...

Neyse, bunlar en son uğraşılacak detaylar.

Kolay gelsin...

Bu arada, folyo rengi için NeoGeo turuncusu demişsin ama dikkat, internetteki bazı fotolar turuncu gibi gözükse de NeoGeo kabinler turuncumtrak kırmızı ;) Gerçi tabi renkler ve zevkler meselesi...

Kabin projesi geçen hafta tamamlanmıştır :) Bu süre içerisinde olan boş zamanlarımın çoğunu kabin montajı/konfigürasyon ve arada çıkan (ve halen bir kısmını çözemediğim) tamir işlerine kullandığım için sitede adım adım paylaşma fırsatı pek bulamadım açıkçası. Ancak tüm aşamaları fotoğrafladığım için şu andan itibaren yapım sırasına göre tüm işlemleri anlatacağım.

Öncelikle işlemlerin ne kadar zaman aldığından biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz kabini iki parça olarak tasarladım ve parçaların çoğu önceden tam ebatında kesilmiş prizmatik plakalardan oluşuyor. Bu sebeple kabin montaj işlemleri çok uzun sürmedi. Malzemeleri aldığım günün ertesi haftasonu (17-18 Ekim) kardeşimle birlikte çalışarak kabinin ana iskeletinin montajını tamamladık ve kabini ayağa diktik. Haftaiçleri işten geldikten sonra kalan birkaç saatte de gürültü çıkarmayan ufak tefek ayrıntılar üzerinde çalıştım genelde (bu işte baş gürültü kaynağı dremel. Yanında çalışırken birkaç dakika içinde bile kendi kulağınızı çınlatmaya yeten bir sesi var) O nedenle kesim işlemlerinde olabildiğince dekupaj testereyi kullanmayı tercih ettim (oldukça sessiz ve çok daha az toz yayıyor ortama. Ayrıca arkasındaki elektrik süpürgesi bağlantı noktasına süpürge bağlanınca çıkan tozu da çekiyor, özellikle uzun ve hızlı kesimlerde oldukça faydalı bir özellik) Özellikle düz kesimlerde jeton kapağı haricinde dremeli hiç kullanmadım.

Sonraki haftasonu da(24-25 ekim) televizyonun ve kontrol panelinin yerleşimini tamamladım. Ayrıca T-moulding için gereken kanalı da bu haftasonu hallettik. Haftasonunu takip eden hafta içerisinde bilgisayar montajı, hoparlörlerin montajı ve marquee bölgesi montajları  tamamlandı. 29 ekim-1 kasım arasında da folyo kaplama ve T-moulding çakma işlemleriyle birlikte projenin montaj kısmı tamamlanmış oldu. O günden bugüne kadar geçen zamanı da ayarlamalar ve arada kardeşimle birlikte attığımız oyunlara harcadım :D

Hadı hayırlısı pcdata kolay gelsin

Daha önce söylediğim gibi kabinde tema olarak Neo-Geo MVS tasarımını baz aldım. Ancak yapmış olduğum kabin MAME tabanlı olduğu, ve boyutsal anlamda odamda yer sıkıntısı olduğu için orijinal tasarıma göre bazı sapmalar yapmak zorunda kaldım. Bu sapmaların neler olduğunu da yeri geldikçe anlatacağım. Ancak ilk aşamada şu üç boyutsal farktan bahsedebilirim.

1- Kabinin genişliği orijinalde içten içe 600mm civarında iken benim kabinde dıştan dışa 600 mm (MDF plakaların kalınlığı 18mm olduğuna göre toplamda benim kabin 36 mm daha dar) Bu ölçüyü ayarlarken orijinalde 63 ekran monitör kullanıldığını, ancak benim kabinde 55 ekran TV kullanacağımı ve kasası dahil bu ölçüye sığdığını garanti ettikten sonra bu ufak küçültmeyi yaptım.
2- Kabinin derinliği yaklaşık 90-100 mm daha az. Bu ölçüyü de TV kasasıyla birlikte konulduğunda ucu ucuna denk gelecek şekilde minimuma indirdim. Çünkü yer kaplama anlamında bana en çok sıkıntıyı kabin derinliği çıkarıyor.
3- Kumanda paneli ön yüzeyi ile jeton mekanizmalarının bulunduğu yüzey arasındaki mesafeyi 5-6 cm daha fazla yaptım. Bunun amacı da yüksek bir sandalyeye oturarak oyun oynanmak istendiğinde dizlerin ön panele çarpmasını engellemek.
*********************
Evet, şimdi fotoğraflar ile birlikte adım adım montaj ve kurulum aşamalarına başlıyoruz.

İlk önce alt kısmın ön paneline jeton mekanizmaları ve jeton kutusu kapağı için gerekli olan yuvaları açmamız gerekiyor. Önce tabiki nerelerden kesim işlemlerini yapmamız gerektiğini belirlemek amacıyla MDF plaka üzerine gerekli çizimleri yapmamız gerekiyor. Üniversite yıllarıma geri dönüyor ve T-cetvelim ile birlikte gönye,cetvel, çember cetveli, pergel ve iletkilerimi çıkarıyorum. Kesimin düzgün yapılabilmesi için çizgilerin ve işaretlemelerin düzgün ve belirgin olarak yapılması şart. Bu amaçla kullandığım kurşunkalemleri de kısa aralıklarla açarak sivriltiyorum ki cetvel çizimlerinde fark oluşmasın.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00466_zpsa2fhz5pf.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00466_zpsa2fhz5pf.jpg.html)

Kapak ve jeton bölgesini belirledik...
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00467_zpsaa4qymuk.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00467_zpsaa4qymuk.jpg.html)

Jeton bölgesinin kesimi girintili çıkıntılı olacak. O yüzden kağıttan uyduruk bir şablon yapıyor ve konumu o şekilde ayarlıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00468_zpsrkwvr61h.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00468_zpsrkwvr61h.jpg.html)
 
İşleme ilk önce gözüme daha kolay gözüktüğü için jeton kanalı yuvalarını açmakla başlamaya karar verdim. Bu iş için de dremel'in ahşap kesme ucu ve freze aparatını kullanıyorum. MDF'nin yumuşak bir malzeme olduğunu düşünerek kesimin kolay olacağını düşünüyor, ancak ilk denemeler sonrasında bir ucu yarı-kullanılamaz duruma getirdikten sonra işlemesi çok da kolay bir malzeme olmadığını anlıyorum (MDF içerisinde yer alan yapıştırıcı dremel kesici ucuna sarıyor. Bunu önlemek için kesimin ya kademeli olarak derinlik artırılarak yapılması (hem çok zaman alır, hem de düzgün bir yüzey elde etmek çok zor) ya da ilerlemenin çok yavaş verilmesi gerekiyor. Ayrıca dremel'in devir sayısı da 15-20 bin aralığında tutulmalı. Daha düşük devirlerde aksine yapıştırıcı daha çok sarıyor ve dremel daha çok zorlanıyor. Bir de kesici uç mutlaka dibine kadar pensete/mandrene sokulmalı, yoksa kesim sırasında çok fazla chatter (kesici takımın ilerleme amaçlı uygulanan itme kuvveti sonucunda eğilerek sebep olduğu titreşim ve bu sebeple istenilen yerden kesimin yapılamaması olayı-uzun vadede dremel in yataklarına da zarar verir-) oluyor. Dremel ayrıca kesim yapılan bölgeyi tamamen öğüttüğü için ortama un gibi toz yayılıyor. Bu sebeple yanıbaşınızda bir elektrik süpürgesi de mutlaka olmalı ve belirli periyotlarla ara verip hem dremeli dinlendirmeli, hem de tozları çekmelisiniz.

Dremel ile kesimin zahmetli olduğuna kanaat getirdikten sonra jeton juvalarının düz kısımlarını dekupaj testere ile almaya karar verdim. Cihaza bosch T308BO ucunu taktım (en hassas kesim için ve eğri kesim için olan uç) Normalde bu uç eğri kesimler için, ancak düz kesimlerde de iş yapıyor. Bu ucu düz kesim ucuna göre daha ensiz olduğu için (matkapla bir yerden 7-8mm lik bir delik delip dekupajı salabiliyorsunuz) ve kesim sırasında eğri gittiğinizde düz uç hemen sıkışma yaparken eğri kesim ucu ilerlediğiniz yönde kesmeye devam etme avantajı sebebiyle kullandım. Uzun düz kesimlerde de pürüzsüz iş çıkarıyor.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00469_zpszujs6fkd.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00469_zpszujs6fkd.jpg.html)  

Düz kısımları dekupaşla aldıktan sonra kenarları da dremelle alarak düzelttim ve jeton kanalı yuvalarını açtım.

Sıra şimdi jeton kapağını yapmakta. Bu kesimin hassas ve düzgün olması gerekiyor, çünkü kesimden çıkacak olan parça da kapak olarak kullanılacak. Bu sebeple hiçbir yere zarar verme şansım yok. Ayrıca kenarları yuvarlak kesim olacağı için ve bu kadar küçük yarıçapta dekupaj testere ile düzgün kesim yapmanın zor olduğunu deneyip gördükten sonra yavaş, gürültülü ama garanti çözüm olan dremel'e geri dönüyorum.

Kesime ilk önce düz kenarları keserek başlıyorum. Düz çizgi takip etmeyi garantilemek için düz bir MDF plakayı mengeneler ile kesim yaptığım tahta üzerine yerini hassas olarak ayarladıktan sonra sabitliyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00470_zpsbodysjmu.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00470_zpsbodysjmu.jpg.html)

Not: Fotoğrafta dekupaj'ın göründüğüne bakmayın, bu bölgenin kesiminde hiç kullanmadım.

Dremel ve freze aparatı kullanarak bu şekilde dört kenarı da kestim.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00471_zpsw7ohxhj9.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00471_zpsw7ohxhj9.jpg.html)

Kenarların kesme işlemi bitince iş yuvarlatılmış köşeleri kesmeye geldi. Bu noktada freehand (serbest) kesimden başka pek şansım yoktu. O yüzden çizgiler üzerinden yavaş adımlarla freze aparatı üzerindeki dremeli elle kontrol ederek her dört köşenin de kesimini yaptım ve her iki tarafa da ciddi bir zarar vermeden işlemi tamamladım.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00472_zpsucmtzhsk.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00472_zpsucmtzhsk.jpg.html)

Kenarlardaki pürüz ve ufak kusurları da Bauhaus'dan aldığım 40 numara ahşap el zımpara kağıdını kullanarak düzelttim. Bu zımpara en kalını ve oldukça hızlı bir şekilde fazla uğraştırmadan yüzeyleri düzeltiyor. Tavsiye ederim.

Sıradaki aşamamız kapak menteşe yuvalarının açılması. Menteşe yuvaları normalde 35 mm'lik tas menteşe açma ucu gerekiyor. Bu uç matkaba takılıyor ve normalde çok hızlı bir şekilde menteşe yuvaları açılıyor, ancak elimde bu uçtan ne yazık ki yok. Bu sebeple işi dremel ve daire kesim aparatını kullanarak yapmaya karar veriyorum. Dremel'e freze ucu takıp pivot ile kesici takımın en uç noktası arasında olması gereken 35/2=17.5 mm'lik mesafeyi ayarlıyorum

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00476_zps41lu4v47.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00476_zps41lu4v47.jpg.html)

Daha sonra menteşe açılacak yerleri ve merkezini işaretleyerek işe devam ediyorum. Merkez kenardan 22.5 mm uzaklıkta olmalı. Çapımız da 35 mm. Daha sonra merkezlere dremel'in daire kesim aparatının pivot noktasının girebilmesi için dremel'in kendi matkap ucuyla (3.2 mm) yaklaşık 10 mm derinliğinde birer kör delik açmamız gerekiyor. Deliği açarken fazla gidip arkadan çıkma riskini önlemek için yaklaşık 10 mm lik bir mesafeyi matkap ucu üzerine kurşunkalem ile (veya uç yeterince uzunsa bu noktaya kağıt bant sararak) işaretliyorum (bu yöntemi arkadan çıkmaması gereken benzer tüm delme işlerinde kullanırım)
Dremel'in freze ucu ile tek seferde menteşe için gerekli olan 10 mm'lik derinliğe girebilmek mümkün değil. Bu sebeple derinliği yaklaşık 2mm ye ayarlıyorum ve ilk kesimi yapıyorum.
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00473_zpsfmdjdjfb.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00473_zpsfmdjdjfb.jpg.html)

Daha sonra derinliği birer ikişer mm artıra artıra ihtiyacımız olan 10 mm mesafeye ulaşana kadar aynı şekilde talaş kaldırmaya devam ediyoruz.
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00474_zpsbkovvtrz.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00474_zpsbkovvtrz.jpg.html)

Aparatın kullanımı da şu şekilde. Pivot noktasını açtığımız merkez deliğine oturttuktan sonra dremeli uygun devirde (15-20 bin arası) çalıştırıyor, önce aparatın yüzeyi kesim yapacağımız yuzeye oturana kadar yavaşça ittiriyor ve sonrasında dönme noktası etrafında yavaşça bir tur çevirerek talaş kaldırma işlemini tamamlıyoruz. Daha sonra aparatı çıkarıp derinliği birkaç mm daha artırıyor ve aynı şekilde istediğimiz derinliğe ulaşana kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00475_zpseose7m9s.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00475_zpseose7m9s.jpg.html)

Menteşeleri takabilmek için kesim sonrası ortada kalan çıkıntılı kısmı da almamız gerekiyor. Bu amaçla dremel'i freze aparatına bağlayıp elle hareket ettirerek serbest kesim modunda talaş alma işlemini bitiriyoruz.

Güncelleme: Arka kapaklara menteşe yuvalarını açarken daha farklı ve bu yöntemden en az iki kat daha hızlı ve daha az toz çıkaran bir yöntem keşfettim. Bu yöntemde ilk kesimi yine dairesel kesim aparatıyla, ancak freze bıçağı yerine dremel'in ahşap kesim ucunu kullanarak yapıyoruz (yine tek seferde değil, kademe kademe derinliği artırarak) Ortada kalan çıkıntıyı da frezeyle almak yerine kenardan bir tornavida sokarak hafif kanırtıyor ve tek parça olarak hızlıca alıyoruz :D MDF yapısı gereği kalınlık ekseninde oldukça zayıf ve kolay ayrılabilen bir yapıya sahip. Bu sayede ortada kalan çıkıntı hafifçe kanırtılınca dibinden kopup geliyor. Kopmayan kısımları da yine düz tornavidanın ucuyla çok rahat kazıyarak alabiliyorsunuz (bu aşamada istenirse freze bıçağı takılmış dremel de kullanılabilir zira kalan ve alınması gereken çıkıntılar 1-2 mm en fazla) Bu yöntemle yukarıda bir kapaktaki iki deliğe harcadığım zamanın yarısında iki kapağa toplam dört delik açtım. Hem de freze bıçağını kullanmadığım için ortama fazla toz da çıkmadı (freze bıçağı kesme ucuna göre daha fazla ve daha ince toz çıkarıyor)

Delikler açıldıktan sonra menteşelerimizi bağlıyoruz. Burada kullanılan menteşeler kör kapak menteşesi, Yavuz abi bahsetmişti kendi projesinde. Ben de o zamana kadar bu menteşe çeşidini bilmiyordum (sadece düz veya deveboynu menteşe kullanmıştım 90 derece kapaklarda bugüne kadar)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00477_zps6aryijop.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00477_zps6aryijop.jpg.html)

Menteşelerin karşılıklarının bağlanacağı yerleri de kapağı oturtup hizaladıktan sonra işaretliyor ve MDF'nin vidalanırken çatlamaması için uygun matkapla işaretli yerlerin ortasından deliyoruz (2 veya 2.5 mm lik matkap ucu kullanacağım 3.5x16 mm lik sunta vidaları için uygun) Bu menteşelerde ayar düzeneği olduğu için 1-2 mm lik sapmalar kritik değil.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00478_zpsgh0xslhd.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00478_zpsgh0xslhd.jpg.html)

Menteşeleri monte ettikten sonra karşılığı diğer parçada kalacak şekilde ortadaki vidasından kapağı, kilit yuvasını açmak amacıyla tekrar alıyoruz. Benim kullandığım kilide göre uygun çap ve kenardan olan merkez mesafesini kapağa çiziyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00479_zpsrnuutcrw.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00479_zpsrnuutcrw.jpg.html)

Delme işlemi için gereken 18.5-19 mm lik matkap yada punch'a sahip olmadığım için delme işlemini yine dremel'in dairesel kesim aparatıyla, ancak bu defa 10 mm değil kapağı boydan boya delecek şekilde ve freze ucu yerine dremelin ahşap kesim ucunu kullanarak aynı yöntemle yapıyorum. Tabi kapağa önceden takmış olduğum menteşeler dremel aparatını çevirmeme engel olduğu için geri söküyorum. Delik delindikten sonra kilidi takıp vida yerlerinden matkapla pilot delik açtıktan sonra (arkadan çıkmamaya dikkat!) kilidi monte ediyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00481_zpsjsiy6ste.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00481_zpsjsiy6ste.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00482_zps19mto7gt.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00482_zps19mto7gt.jpg.html)

Daha sonra kapağı tekrar yerine takıp önceden satın almış olduğum masif ahşap plakadan kapağın içeri gitmeden dayanmasını sağlayacak olan bir tahta parçası kesiyor ve montajını yapıyorum. Kilidin karşılığı için gereken yuvayı da dremel kullanarak açıp kilit karşılığını da vidalıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00483_zpswk3gjsfs.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00483_zpswk3gjsfs.jpg.html)

Alt ön panelimiz neredeyse hazır...
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00484_zpsme82g7lh.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00484_zpsme82g7lh.jpg.html)

Son olarak jeton mekanizmalarını yerine takıp 4 tane civata deliğini işaretliyor ve 4mm'lik matkapla delikleri deliyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00485_zpsc9byerxb.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00485_zpsc9byerxb.jpg.html)

Tüm bu işlemler yaklaşık 4 saatimi alıyor, ve kesimleri yerde eğilerek/diz çökerek yaptığım için oldukça yorucu oluyor. Bu noktada önerim olanağınız varsa uygun bir masa veya tezgah üzerinde bu işlemleri yapmanız...

Uyarı: İleride folyo kaplama bölümünde tekrar bahsedeceğim, ancak burada da hatırlatmak istedim. Bu panelin kaplaması yan panellerdeki çıkıntılardan dolayı montaj sonrası çok zor ve zahmetli oluyor. Eğer bu aşamada folyonuz elinizde varsa (ki benim yoktu) montaja başlamadan önce bu panelin folyosunu yapıştırın ve sonra montajını yapın.

vay ellerine sağlık ustam, sanki yavuzg üstad yapıyor. Çok profosyonel çalışıyorsun

Okuması süper keyifli bir proje daha. Gerisini de sabırsızlıkla bekliyorum :)

@pcdata76, yazdıklarını okudukça hem bir heyecan duydum hem de yorulduğum günleri hatırladım (hele o bel ve diz ağrıları :D kısımları )

Bu ölçülü ve titiz çalışmanı tekrardan takdir ediyorum ve yapım aşamalarını heyecanla bekliyorum.

kolay gelsin ;)

insanın içinde varsa, commodore.gen.tr açığa çıkarır bunu.. bir nevi retro olaylarının dolunayıyız.(Arda)
bir gün herkes kabin yapacak...

Teşekkürler arkadaşlar ;) Gerçekten oldukça yorucu ve zaman alan bir süreç. Bu yüzden işçiliği azaltmak ve bazı işlemleri hızlandırmak adına bazı noktalarda kaçamak çözümler de geliştirdim :D Tabi bazılarının kazandırdığı hıza karşın performansa etkisi olmamışken bazılarında hata yaptığımı anladım ve sonradan düzeltme gerektiren durumlar da oldu.

Mesela şu ana kadar yayınlamış olduğum kısımda fark edebileceğiniz ilk kaçamak jeton mekanizmalarının bağlı olduğu kısmın aslında alttaki gibi kilitli bir kapak olması gerekirken benim doğrudan panele bağlamış olmam. Orijinalde bu bölgeden uzanılarak içeride kumanda panelinin kilitleri açılıyor ve jeton mekanizmalarında ayar/sorun giderme durumlarında hızlıca müdahale olanağınız oluyor. Ancak benim kabin iki parça olduğu ve alt kısım ile üst kısım arasında tamamen kapatan bir plaka olduğu için içeriden uzanarak kumanda panelini açma durumu yok. Jeton mekanizmalarına erişim ihtiyacı durumunda da arka kısımdan ulaşılabiliyor çok pratik olmasa da.

Free hand zamazingosunun kullanıldığını ilk defe görüyorum. Artık gözüm arkada kalmaz. Ben kullanacak bir yer bulamayınca aldığım gibi kutusuyla beraber bir kenara kaldırmıştım. Şu dairesel kesme aparatı da iyiymiş. Gerçi o aparat da tas menteşe açan uçtan daha pahalı sanıyorum. Aynı işin için kullanılan farklı yaklaşımları görmek güzel. Bakalım yumuşak geçmeler için kanalları nasıl açacaksın?

Dremelin sanırım en çok kullandığım aparatı diyebilirim. Hem freehand, hem de yandan v.s. referans alınarak yapılan düz kesimlerde oldukça fazla işe yarıyor. Ayrıca derinlik kontrollü frezelemede de oldukça hassas. Setin içinden aslında daha basit bir freehand dik kesim aparatı da çıkıyor, ama bunun kadar başarılı değil. O aparatla çizgi takibi çok zor çünkü yandaki açıklıktan bakmak gerekiyor.

Dairesel kesim aparatı menteşe açma ucundan pahalıdır kesin. Geçen yıl aldığım dremel 4000 platinum setin içinden çıktığı için kullandım, yoksa sırf bu amaç için almaya değmez. Ama elinde olanlar yavaş bir yöntem de olsa bu amaçla rahatlıkla kullanılabilir, sonuçta her dakika dolap menteşesi açmıyoruz :)

Alt tarafta ciddi anlamda tadilat gerektiren birşey kalmadığına göre montaj işlemlerine başlayabiliriz. Öncelikle jeton mekanizmaları ve jeton kapağı takılmış halde olan ön panelimizi tozlardan arındırarak balkondan alıp montajın yapılacağı yer olan odama getiriyorum. Tabiki diğer paneller de (alt, üst, yanlar ve iç bölgeye koyacağım ayırma paneli) odamda silinmiş ve hazır olarak bekliyorlar.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00486_zpskuemhfgf.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00486_zpskuemhfgf.jpg.html)

Kabinin bu bölgesinin montajını, daha basit (ikişerden dört vida deliği işaretlenip matkapla pilot delik deldikten sonra vidayı basıp geçiyorsunuz) ve pratik (çıta yönteminin tam hakkını verebilmesi için vidaların dıştan atılması-ki bu durumda vidaların kafalarının MDF içerisine gömüldükten sonra üzerinin macunlanması gerekecek- ve çıtanın plakalardan birine yapıştırılması tam sonuç veriyor) olduğunu düşündüğüm plastik 90 derece bağlantı parçaları ile yapıyorum. Tüm plakaların en az iki adet bağlama parçası ile birbirine tutturulduğunda yeterli rijitliği sağlayacağını düşünüyorum. (Ancak kabin montajı tamamlanıp karşılaşmış olduğum ufak bir sorun sebebiyle bu parçaları kullanmanın aslında çok da iyi bir çözüm olmadığını, en azından belli kısımlarda çıta veya dolap çektirmesi denilen bağlama parçaları ile destekleme yapılmasının gerekli olduğunu görüyor ve sorunumu çözecek kadar bir tadilat yapıyorum)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00488_zpsiigwis5g.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00488_zpsiigwis5g.jpg.html)

Montaj sırasında birleşim yerlerinin hizasının kaymaması ve sıfıra sıfır oturması için öncelikle halı üzerine geniş bir MDF plaka koyuyorum (bu koyduğum plaka daha sonra kesilerek üst tarafın yanlarını oluşturacak olan plaka :D ) Sonrasında alt zemin plakamızı yerleştirdikten sonra önce yan plakalardan birini ve sonra ön plakayı bahsettiğim plastik köşebent bağlama parçaları ile birbirine bağlıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00489_zpstbw1l8vh.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00489_zpstbw1l8vh.jpg.html)

Diğer yan paneli de monte ediyoruz....

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00490_zpsn6ucubgn.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00490_zpsn6ucubgn.jpg.html)

Sonrasında ise kabinin alt yarısını ters çevirip tekerlekleri takıyoruz. Arka kısma iki adet düz teker, önlere de iki adet frenli sarhoş teker olacak şekilde bağlantıları yapıyorum. Eğer kabinin dar alanda daha sık yer değiştirme veya herhangi bir sebeple kendi ekseni etrafında döndürme gereksiniminiz olursa arkalara da sarhoş teker takılabilir. Frenlendikten sonra çok fazla hareket etmiyorlar. Ben oyun oynarken heyecanlı anlarda daha stabil dursun diyerek arkalara düz teker atmıştım ama sarhoş atsam aslında daha iyi olacakmış...

Yine aynı şekilde delik yerlerini işaretleyip 2mm lik matkabımızla pilot delikleri açıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00491_zpsllqtaiy7.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00491_zpsllqtaiy7.jpg.html)

ve tekerleri 3.5x16 vidalar ile takıyoruz....

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00492_zpswc8e0wce.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00492_zpswc8e0wce.jpg.html)

Yeri gelmişken bu noktada plastik köşebentlerden kaynaklı olarak daha sonra başıma iş açan kısma değinmek istiyorum. Üstteki resimde gördüğünüz üzere taban plakası, görünüşün daha güzel olması açısından (ek yerleri altta kalıyor bu sayede) ön ve yan plakaların içinde kalacak şekilde tasarlandı. Normalde burada bir sıkıntı yok. Ancak kabin tamamlanıp ağırlığı arttıkça kabinin tüm ağırlığı da sadece bu alt plakaya bağlı 6 adet bağlantıya binince haliyle plastik bağlantılar esnedi ve özellikle arka kısımda (ön bölgedeki ağırlığı yine 4 tanesi paylaşıyor ve koymuş olduğum ara bölme paneli de yükün plastik bağlantılar yerine kendi üzerinden aktarılmasını sağlıyor, ancak arkada sadece iki tane plastik bağlantı dışında destek olabilecek hiçbirşey yok) zemin plakası 5 mm kadar içeri gömüldü. Bu aşamadan sonra (ki fark ettiğimde kabin folyoları dahi çekilmiş ve neredeyse tamamlanmış durumdaydı) kabini tekrar dağıtmak istemediğim için şöyle bir çözümle şimdilik durumu savuşturdum. Kabin yan panelleri altına tahta koyup öncelikle kuvvetin alt plakaya basmasını engelledikten ve hizayı tekrar sıfırladıktan sonra arka kısımda plastik bağlantıların hemen yanına birer tane de 7-8 cm uzunluğunda çıta kesip çıtalı bir bağlantı yaptım (yalnız çıtalar sadece yan plakalara bağlandı, altla herhangi bir vida bağlantısı yok ancak zaten üzerine ağırlık bineceği için çıta plakaya basacak, o yüzden bu şekilde olmasında bir sakınca yok)

Bu durumun meydana gelmemesi için en iyi çözümden kötüye doğru aşağıdaki şekilde montaj yapılabilirdi.
1- Alt panelin bağlantısı çıta veya en azından dolap çektirmesi adı verilen bağlantılar ile yapılmalıydı.
2- Tekerlekler tamamen köşelere gelecek şekilde (yani yan ve ön panellerin de üzerine basacak şekilde) monte edilmeliydi. Böylece yükü tekerleklere alt panel değil, dikine duran ve hiçbir esneme şansı olmayan ön ve yan paneller aktaracaktı. Aynı amaçla, tekerleklerin altına kenar ve ön panellere de basacak şekilde en az 3 mm lik çelik veya alüminyum sac plaka konulabilirdi.
3- Alt panel, plastik bağlantılara ek olarak önden ve yan panellerin kenarından uzun vida (35-40 mm'lik)ile yan ve ön panellere bağlanabilirdi.
4- Alt panel içte değil dışta kalacak şekilde yapılabilirdi(bu durumda da görünüş daha kötü olacak, tüm birleşim yerleri gözükecekti)

**********************
Alt tarafın tavan panelini kapatmadan önce ara bölme panelini de takıyorum. Daha önce bahsettiğim gibi kabinin alt kısmını tamamen dolap amaçlı olarak kullanacağım, tüm sistem üstte yer alacak. Bu nedenle içeriye konulacak olan malzemelerin jeton mekanizmasına temas edip zarar vermemesi için mekanizmaların olduğu bölgeyi bir panelle dolap kısmından ayırıyorum. Ancak benim jeton mekanizmalarının elektrik bağlantısı ve herhangi bir ayar durumunda erişimi için üzerinde bulunduğu açılır kapak olmaması sebebiyle bu ara bölme paneli üzerine dekupaj testere ile sadece mekanizmaların arkasına gelecek bir erişim yuvası açıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00498_zps7zi46l3v.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00498_zps7zi46l3v.jpg.html)

Bu erişim yuvasından çıkan parçaya da 6 tane buton için delik açıyorum. Bu butonlar jeton kapağının arkasında yer alacak ve bilgisayarın açma ve reset tuşları ile servis/test ekranlarını çağırma gibi her an gereksinim duyulmayacak fonksiyonları çalıştırmak için kullanılacak. Panel içeride gizli kalacağı için köşelerini düzeltme işleri ile zaman kaybetmek istemedim, ancak kalın zımpara veya dremel ile bir yuvarlatma yapılabilirdi (Belki ileride yaparım :P )

Delikleri açarken elimde olan 26 mm'lik punch'ı kullandım (O zaman 28 mm lik olan yoktu elimde) ve Happ butonlar için gerekli olan 28 mm'ye genişletme işlemini de yine freze aparatı üzerine taktığım dremel'in ahşap kesme ucunu kullanarak yaptım.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00499_zpsbztirdrf.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00499_zpsbztirdrf.jpg.html)

Butonları emaneten bağlıyoruz :D

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00500_zpslinqgqww.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00500_zpslinqgqww.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00501_zps3iid9ypc.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00501_zps3iid9ypc.jpg.html)

Bu butonları 90'lı yıllarda NES için yapmış olduğum kumandaların bugüne kadar yaşayabilmiş olan ve butonları üzerinde barındıran panelinden aldım :D

Bu panel kablo bağlantılarının yapılabilmesi için gerektiğinde kolayca sökülebilir olmalıydı. Bu amaçla da evde malzemeler arasında bulduğum bir tane tırnaklı, bir tane de mıknatıslı dolap kapağı kilidini kullandım. Tabi bu parçaları bağlayabilmek için ara paneli işaretlemeleri yaptıktan sonra söktüm.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00502_zps0foshqud.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00502_zps0foshqud.jpg.html)

Panelin üstteki ve alttaki tuşlara basıldığında dönmesini engellemek için de buton yuvalarının punch ile kesiminden arta kalan iki tane silindirik parçayı da stoper olarak vidaladım...

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00504_zpsoatykryx.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00504_zpsoatykryx.jpg.html)

Diğer tarafa da mıknatıs bağlandı.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00505_zpstjaquuos.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00505_zpstjaquuos.jpg.html)


Ara paneli tekrar yerine taktıktan sonra gerekli karşılık parçalarının bağlanmış olduğu buton panelini yerine taktım. Oldukça sağlam ve gerektiğinde çok kolay çıkarılıp takılabilen birşey oldu...

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00503_zpsnwezjggl.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00503_zpsnwezjggl.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00508_zpsvp0kc6dm.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00508_zpsvp0kc6dm.jpg.html)

En son üst paneli de vidalıyor ve alt tarafın arka kapaklar haricindeki (Bunları tüm iş bittikten sonra yapacağım) tüm marangozluk işlemlerini böylece tamamlamış oluyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00506_zpszclqieac.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00506_zpszclqieac.jpg.html)

ve kabinin alt yarısını montaj tamamlandığında da duracağı yere, bu bölgeyi daha önce işgal eden tekli koltuğu uzaklaştırdıktan sonra yerleştiriyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00507_zpspt1lp5om.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00507_zpspt1lp5om.jpg.html)

Jetonları toplamak için de buton paneli üst hizasının yukarısına plastik bir kap koyuyorum. Ancak bu kaptan jetonları almanın zor olduğunu keşfettikten sonra bu kabı çıkarıp alt zemine başka bir kap koydum. Ancak bu kapta da atılan jetonlar üst üste gelince sekiyor ve kabın dışına zıplıyor. Sonra işin yoksa kabin içinde jeton ara :D Buna daha güzel bir çözüm bulmam gerek ilerleyen aşamalarda...

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00509_zpsqvhwhlwi.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00509_zpsqvhwhlwi.jpg.html)

Kabinin rijitliği de fena olmadı. Aslında plastik parçalar esniyor ve dayanıklı değiller, ancak kapalı kutu / geometriden dolayı kabinin alt kısmı yeterli rijitlikte. Ancak üst kısımda kapalı geometri yok, hem de destekleyecek parça sayısı daha az ve daha zayıf (üst panel-arka panel-ekran paneli 3 mm lik MDF'den, yük taşıma kabiliyeti az) bu sebeple üst kısmın montajında dolap çektirmesi adı verilen, montajı biraz daha zahmetli ve özen isteyen ancak çok daha rijit ve sağlam bağlantı sağlayan parçaları kullanacağım.

Oyumu kesinlikle 1. şık için kullanıyorum...

Kabin yapımında menteşe veya benzer şeyleri hiç kullanmadım. Çıtadan şaşma ;)

Ne yalan söyleyeyim sonradan kabinin altına yaptığım dolapta ben de köşebent kullanmıştım. Çıta kadar sağlam olmasına imkan yok ama tutkalı beklemiyorsun ya, çok pratik oluyor. ::)

İkea mobilyalarından kopya çekmem işe yaramış olsa gerek, senin yaşadığın problemi ben yaşamadım. Dikey yükü köşebentlere değil alt tablaya taşıtıyorum.

Açıkçası biraz zaman baskısı olduğu için işin hızlıca bitmesi adına köşebent çözümünü kullanmıştım. Ayrıca montaj yapılırken bir hata olursa köşebent sökülüp yerinden 2-3 cm kaydırılıp tekrar takılabiliyor, o da bir avantaj. Zemin dışında kalan kısımlarda da bir sıkıntı da çıkarmadı aslında. Modülerlik anlamında da komple parçalarına ayrılıp sökülebilecek bir kabin oldu (sadece folyoyu ek yerinden kesmek gerekecek), ilerisi için bu durum da önemliydi çünkü kabinin şehir değiştirme durumu olabilir gelecekte.

Ama zemine yük taşıtırken en azından alt kısmı çıtalı yapabilir, ya da tekerlekleri yanlara basacak şekilde takabilirmişim, o zaman bu sorunu yaşamayacaktım. Sonradan alt kısımlara fotoğraflardaki çıtalı eklentiyi yapınca sorunu düzelttim bu haliyle de. Şu an kabin tamamen yüklü durumda (alt dolap gırtlağa kadar dolu ve tüm ekipmanlar kabine takılı durumda)ve şimdilik bir sıkıntı çıkmadı.

Folyonun rengi güzelmiş :)

Devamı bekliyoruz sabırsızlıkla

pcdata  muhteşem gidiyor,çayımı kahvemı alıp hem keyıfle okuyorum hemde ögrenıyorum çok güzel gidiyor sona yaklasıyosun

Bir solukta okudum hepsini.Heyacandan nasıl okudum anlatamam.Devamını bekliyoruz.

Folyonun rengi orijinal boyanın aynısı olmasa da epey bir yakın oldu :) Tesadüfen iyi buldum.

Şimdi de üst yan panellerin kesim işlemine gelelim. Bildiğiniz gibi fason kesim yapan atölyeler veya Bauhaus gibi yapı marketler sadece prizmatik kesim yapıyorlar. Prizmatik olmayan kesimler için CNC veya lazer kesim yapan bir yerle de anlaşılabilir, ancak seri üretim yapmadıktan sonra hem masraflı olacaktı hem de tek bir parça için uğraşmayı göze alacak bir atölye bulmak gerekecekti. Ben de bu durumu göz önüne alarak üst yan panelleri yükseklik ve en uzun derinliği tam ölçüsünde olacak şekilde prizmatik olarak kestirdim. Daha sonra hazırlamış olduğum UG-NX katı modelinde yan panelin köşe yuvarlatmalarını iptal edip tüm birleşim noktaları arasındaki dikey ve yatay ölçüleri de belirledikten sonra kağıda çıktısını aldım.

T-Cetveli, gönye, cetvel ve şerit metre yardımıyla kağıt üzerindeki teknik resmin aynısını 1:1 ölçüde olacak şekilde panelin üzerine çizdim.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00494_zpsod5yuspn.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00494_zpsod5yuspn.jpg.html)

Daha sonra yuvarlatılacak kenar birleşimlerini çember cetvelinin 35mm lik kısmıyla çizerek yuvarlatma bölgelerini de belirlemiş oldum.

Plakayı dekupaj testere bıçağının ucu kesim sırasında yere değmeyecek kadar yükseklikte diğer plaka v.b. malzemelerin üzerine koyarak kesim işlemlerine başladım. Düz kesimler dekupaj testere ile yapıldı. Tabi düzlükten sapmamak için 10 cm den uzun kenarları mengene ile düz bir tahta parçasını bağlayıp dekupaj testerenin kenarı ona sürekli dayanacak şekilde kesim yaptım. Ayrıca uzun ve hızlı kesimlerde çok toz çıktığı için dekupaj ın arkadaki süpürge bağlantı yerine elektrik süpürgesinin hortumunu bağladım ve kesim sırasında süpürgeyi sürekli açık tuttum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00495_zpsblhdvf0t.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00495_zpsblhdvf0t.jpg.html)

Yuvarlatma yerlerinde ise yine freze aparatına takılı dremel'i freehand olarak kullandım. Ancak yuvarlatmaları çizgilerin 1 mm kadar dışından yapıp daha sonra 40 numara ahşap zımparası ile alarak son düzeltmeleri yaptım. Bu zımpara oldukça kalın ve MDF yi peynir gibi yiyor, uğraştırmıyor :) Ayrıca resimde gördüğünüz gibi dremel ucunun giriş yapabilmesi için ıskarta kalacak parçanın tarafına 6 mm lik bir delik açıp dremel ile kesimi oradan başlattım. Bu şekilde daha kontrollü oluyor başlangıç.

Kesim işlemi tamamlandıktan sonra....

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00497_zpsxtsc7wyt.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00497_zpsxtsc7wyt.jpg.html)

Diğer yan panele de tamamen aynı şekilde ve aynı sırada işlemleri uyguladım. Ölçüleri ve kesimi milimetrik yaptığım için her iki panel arasında ciddi bir fark olmadı. Eğer bu kesim sonrası rahatsız edici bir fark olsaydı her iki panel de üst üste konulup mengene ile sıkıştırıldıktan sonra her iki kenar da aynı anda zımparalanacak şekilde bir zımpara geçişiyle de gerekli düzeltmeler yapılabilirdi.

Ayrıca kesim yaparken dekupaj testere ve dremel bıçaklarının da bir kalınlığı olduğuna dikkat ederek kesimleri hep aynı şekilde (çizginin içinde, dışında veya ortalayarak-ki ben çizginin dışında teğet olacak şekilde ayarladım tüm kesimlerde-) kesim yapılırsa paneller arasında önemli bir fark olmayacaktır. Yine çizgiler çizilirken kalemin ucu daima sivri olmalı, çünkü uç kalınlaştıkça cetvelin dayandığı yerden neredeyse 1 mm kadar sapma olabiliyor. Üc-dört tane ucu açılmış kurşunkalemi (veya 0.5 B-2B uçlu kalem de olabilir) daima hazır bulundurun.

Üst üste konularak tek seferde kesim de düşünülebilir, ancak hem dekupaj testereyi zorlayacak, hem de dekupaj'ı oturtmada oluşacak ufak bir diklik hatası veya bıçağın esneme/eğilmesinden kaynaklı bir sapma normalde üstteki panelde göze batmayacak bir hatalı kesime sebep olacakken alttaki panelin alt kısmında ciddi bir kaymaya sebep olacaktır. Bu yüzden biraz daha zaman ayırıp ayrı ayrı kesim yapmak ve sonra gerekirse üst üste koyup zımpara ile tesviye en güzeli.

*********************

Kesim sonrası panellerin ve kesimin yapıldığı balkonun tozunu aldıktan sonra odaya getiriyor ve kabinin alt kısmı üzerine yanında duran dolaba dayanacak ve devrilmeyecek şekilde emaneten koyuyorum. Yine üst kısmın zemin plakası olacak olan parçayı da (yani üstün zemini ile alt kısmın tavanı ortak değil, ayrı ayrı parçalar, gerekirse üstle alt bütün olarak birbirinden ayrılabilecek) yerine yerleştiriyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00510_zpsuq3vogeg.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00510_zpsuq3vogeg.jpg.html)

Birazcık arcade kabine benzemeye başladı :D

Şimdi bu kısmın montaj adımları biraz daha çetrefilli. Çünkü takılacak parçalar ve diğer paneller alt kısımda olduğu gibi kenara teğet veya paralel değiller. O yüzden panellerin dayanacağı tüm birleştirme yüzeylerini yan panel üzerine çizmem gerekiyor. Bunlar:
1-Alt panel
2-TV taşıyıcı paneli
3-Bilgisayar taşıyıcı paneli (TV üst paneli)
4-Marquee alt paneli (hoparlör paneli)
5-Marquee üst paneli

Bu sefer teknik resim çıkarmadan, ancak model üzerinde referans alabileceğim düz kenarlardan (arka, alt ve üst yüzeyler referans alabileceğim şekilde düz) model üzerinden gerekli ölçümleri yapıyorum ve yan paneller üzerine panellerin birleşeceği kısımları hassas bir çekilde çiziyorum.

Çizim işlemi tamamlandıktan sonra dolap çektirmesi adlı bağlama parçalarını kullanacağım için onların delik yerlerini belirlemem gerekiyor.

Dolap çektirmesi dediğim şey şu parça:

(http://www.akkocamakine.com.tr/_img/_urun/9_2_b.jpg)

Metal ve plastik kısmı olmak üzere (bazılarında her ikisi de metal)iki parçadan oluşuyor, metal olan bir panele, plastik olan da metal olanın bağlantısı yapıldıktan sonra diğer panele bağlanıyor. Bu işlemde en kritik ve öncelikli nokta metal kısımları doğru bir şekilde bağlamak. bunun için çizgilerle panellerin duracağı yeri yan panel üzerine çizdikten sonra yerine takılacak paneli (veya uzunluğu kurtaracak başka bir paneli) referans olması amacıyla tam çizgilere oturacak şekilde yerleştiriyor ve dolap çektirmesinin metal kısımlarını referans olarak koyduğumuz panele değecek şekilde ayarladıktan sonra oynatmamaya maksimum özen göstererek metal kısmın üzerine çekiçle vurarak altında yer alan sabitleme dişlerinin MDF ye geçmesini sağlıyoruz. Böylece vidalama sırasında parça bir daha hareket edemiyor.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00511_zpsrelfyvcy.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00511_zpsrelfyvcy.jpg.html)

Daha sonra yeri belli olan metal kısmın üzerindeki vida deliklerinden işaretleme yapıyor ve 2 mm'lik matkapla panelin arkasına geçmemeye özen göstererek yaklaşık 10 mm derinliğinde pilot delikleri açıyoruz ve 3.5x20 mm'lik vidalarla panel bağlantısını yapıyoruz.

Plastik kısmın bağlantısı için de metal kısımlar takıldıktan sonra bağlantı yapılacak olan paneli yan panel üzerindeki yerine tam olarak yerleştirdikten sonra (yan paneller yerdeyken, takılacak olan panelin sırayla önce bir tarafına sonra diğer tarafına bağlantı yapılacak şekilde) plastik kısmı metal kısmın üzerine koyuyor, ancak yan panele değmeyecek, arada 2-3 mm boşluk kalacak şekilde geri çekip işaretlemeleri öyle yapıyoruz. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Eğer boşluk bırakılmadan işaretleme yapılır ve vidalama yapılırsa çektirme görevini yapmıyor ve yüzeyleri birbirine bastıramıyorsunuz!!!
Ayrıca bu işlemleri iki kişi ile yapmakta fayda var. Eğer iki kişi bulamıyorsanız uzun mengenelerden (kabin genişliğini kurtaracak kadar, benim örnekte 600 mm civarı) bir tane edinip montaj yapılacak parçaları yerde kaymaması için sabitlemek faydalı olacaktır.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00526_zpsiinzisiy.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00526_zpsiinzisiy.jpg.html)

Yan panelde daima metal kısım, diğer panellerde de plastik olan kısım olacak şekilde bağlantı yaptım ben. Bu şekilde yapınca çektirmenin ortasındaki vida sıkıldıkça paneller de birbirine doğru baskı uyguluyor ve bir rijitlik sağlanıyor. Normalde söküm-takım işlemlerini kolaylaştırmak için benim yaptığımın tam tersi bağlantı yapılır, çünkü benim bağladığım şekilde bağlantı yapılınca parçaları tekrar ayırmak için plastik kısmın vidalarını da söküp almak gerekiyor. Diğer türlü bağlantıda ortadaki büyük vida sökülerek bağlantılar hızlıca ayrılabiliyor ve ahşaba bağlı vidalar sökülüp takılmayacağı için yalama yapma riski de olmuyor. Ancak bizim önceliğimiz montaj kolaylığından ziyade sağlamlık. o yüzden dediğim şekilde bağlantı yapılırsa gayet sağlam olacaktır. Ben panel başına 2 sağ 2 de sol tarafta olacak şekilde 4 çektirme kullandım. İhtiyaç duyulursa sayı artırılabilir. Ayrıca ben iki noktada elimde çektirme kalmadığı için çakallık yapıp plastik köşebentlerden kullandım :D Şu an için kabinin oldukça rijit olması sebebiyle değiştirme gereksinimi duymadım ama istenirse kolayca değiştirilebilir sonradan da.

Her iki yan panel üzerine, çektirmenin tüm metal kısımlar takılıp, diğer panellerde de plastik kısımların takılacağı vidaların pilot delikleri açıldıktan sonra yalnızca alt ile üst panele çektirmenin plastik parçalarını da vidalıyoruz (Diğer paneller yerine konulduktan sonra plastik parçalar takılacak, yoksa paneli yerine takamazsınız)

Sol tarafında dayanak olarak kullanılacak dolap olduğu için önce sol paneli alttan yerine vidaladım. Sonra kardeşimin yardımıyla sağ paneli vidaladım ve o tutarken marquee üst panelini de takarak devrilme riskini ortadan kaldırdım. Ortaya çıkan manzara şu şekilde....
 
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00512_zps5oaanbwh.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00512_zps5oaanbwh.jpg.html)

Daha sonra üst kısmın alt kısma göre hizasını ayarladıktan sonra M8x45 civatalarla üstün tabanı ile altın tavanını 4 adet civata ile birbirine bağladım. Delikleri de kayma olmaması için 8mm lik matkap ile deldim. Böylece civataların her iki panele de boşluksuz olarak geçmesini sağladım.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00516_zpskwrkbi7a.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00516_zpskwrkbi7a.jpg.html)

Şimdi de televizyonun duracağı zemin panelini monte ediyoruz. Bu panelde plastik parçaları az önce dediğim gibi önceden takmıyoruz, yoksa paneli yerine oturtamayız. Ancak plastik parçaların takılacağı delikleri önceden hazırlanmış durumda (eğer değilse de bu aşamada da yapılabilir) Paneli yerine koyduktan sonra bir kişi tutarken biz de üstten plastik parçaları panele vidalıyoruz (veya deliklerini daha önce açmamışsak delik yerlerini daha önceden anlattığım 2-3 mm geriden işaretleme kuralını unutmadan işaretliyor ve 2mm matkapla pilot deliğini deldikten sonra plastik parçaları vidalıyoruz) Son olarak da göbek vidası ile çektirme parçalarını birbirine bağlıyor ve bu vidayı iyice sıkıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00517_zpstijxfkzu.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00517_zpstijxfkzu.jpg.html)

Yukarıdaki fotoğrafta görüleceği gibi arkada eğimli kısımda yer alan küçük paneli de plastik köşebentlerle bağlıyoruz. Rijitliğe pek bir etkisi olmayacağı için bu parçada çektirme kullanmadım.

Çok güzel çalışma teşekkürler madüler yapı olmuş istediğin zaman boz-yap elllerine sağlık güzel bi çalışma

Süper olmuş kabine benzemeye başlamış

Ev yapımı işlere beni de özendirdin. Eline sağlık güzel işçilik, bitirince daha güzel olur umarım.

Kolay gelsin.

Kolay gelsin...Çok güzel olacak belli emeğinizden...

Çok temiz çalışıyorsunuz, elinize sağlık. Bir an önce projenin devamı gelir umarım :D

İyi dilek ve düşünceleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Devamı gelecek, sadece paralelde yürüttüğüm diğer projeler ve tamir/onarım işleri yüzünden paylaşımlar biraz yavaş kalıyor şu aralar. Haftaiçleri işten arta kalan kısa zamanı da mecburen paylaştırarak kullanıyorum :D

Sizlerden şevk alarak günün birinde belki ben de bir tane yapmaya cesaret bulabilirim.

Sonunda teşhisi için zamanımı alan televizyondaki küçük ama kafama takılan sorunları giderdim. Yarından itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz :D

Eee bekliyoruz, gözlerimiz yolda kaldı :)

Vay üstad sizde merakla bekliyorsunuz

Hazır konu sıcakken televizyon ile ilgili yaşadıklarımı ve çözümlerini anlatmayı düşünüyordum, ancak konu bütünlüğünün bozulmaması açısından kabin işleri tamamlandıktan sonra yazmaya karar vermiş bulunmaktayım.
*****************
Arka ve üst kısmı kapatacak olan 3 mm'lik MDF'den tasarladığım panelleri saymazsak geriye üzerinde hoparlörlerin de yer aldığı marquee bölgesinin alt paneli ile bilgisayarı yerleştireceğim ve televizyonun üstünde yer alan panel kaldı. Bu panellerin yanlarla olan bağlantı yerlerini zaten bir önceki adımda hazırlamıştım hatırlarsanız. Bu sebeple tek işimiz aslında paneli yerine koyup çektirme ve köşebentler ile sabitlemek. Yalnız burada diğerlerinden farklı olarak şöyle bir durum var. Birincisi, marquee alt paneli (ve bir sonraki adımda anlatacağım joystick panelleri) 1 tabaka MDF'ye sığmadığı için bunu ayrıca satın aldığım masif ahşap plakadan keserek oluşturmam gerekiyor. Kesim işi zor değil, dekupaj ile mengeneyle sıkıştırılmış tahta dayanak kullanma yöntemiyle dümdüz kesilebiliyor. Ancak bir sorunumuz var ki bu marquee alt panelinin dışa bakan tarafının gönyeli (yani açılı) kesilmesi gerekiyor. Dekupaj testerenin gönyeli kesim özelliği var, yani bıçağı +/- 45 derece açıya kadar ayarlayabiliyoruz. Ancak gel gör ki cihazın üzerinde sadece 0, +/-22,5 ve +/-45 derece noktaları işaretli. Eğer benim durumdaki gibi 30 küsür, 20 küsür gibi açılarla kesme durumu olursa bıçağı doğru ayarlamanın tek yolu kalıyor, iletki kullanmak :D

(http://www.pensan.com.tr/FB,911,25,iletki.jpg)

İletkinin tabanı resimdeki gibi düz olmalı. Dekupaj testerenin ayar vidasını biraz gevşettikten sonra (ayarın kaçmaması için vidanın çok gevşek olmaması lazım) iletkiyi testerenin tabanına yerleştiriyor ve iletki üzerinde yer alan merkez çizgisinin üst ucu her zaman testere bıçağı üzerinde olacak şekilde koyuyoruz. Daha sonra testere bıçağı istediğimiz açı değerine gelene kadar tabanı kaydırıyor ve ayarı kaydırmamaya dikkat ederek vidayı sıkıyoruz. Tabanı ayarlarken iletkinin merkez çizgisinin üst ucunun bıçak üzerinde yer almasını kontrol ediyor ve gerekirse düzeltiyoruz.
Gönyeli kesimde dekupaj testere üzerindeki düz kesim çizgisi de kayıyor, yani farkına varmaz da o çizgiyi kesim çizgisine göre hizalayıp takip ederseniz bıçağın konumuna göre ya istediğiniz yere göre daha içten ya da daha dıştan kesmiş olursunuz. Bu yüzden dekupajdaki işareti hiç dikkate almadan mengene ile dekupaj testere tabanına dayanacak düz bir tahtayı bıçağın kesim çizgisini referans alarak sıkıştırıp o tahtaya dayanarak kesimleri yapıyoruz.
Bu anlattığım şekilde hem marquee alt panelini hem de joystick panelini kesiyorum. Kesim sonrası da yerine monte ediyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00519_zpswlt7bh1p.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00519_zpswlt7bh1p.jpg.html)

Öncelikle bilgisayarın duracağı paneli monte ettikten sonra araya olması gereken 6 mm'lik boşluğu (ki bu boşluğa 3mm'lik MDF'den yapılacak olan bezel ile yine 3 mm kalınlığındaki pleksi dolduracak) o an elimde pleksi olmadığı için iki tane 3 mm'lik MDF paneli üstüste koyarak veriyorum. Daha sonra da marquee alt panelini araya koyduğum MDF'leri iyice sıkıştıracak şekilde ayarlayıp yan panele dolap çektirmeleri ile daha önce anlattığım yönteme göre vidalıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00518_zpsbfasjhm5.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00518_zpsbfasjhm5.jpg.html)

Şimdi gelelim joystick panelimize.....

Panel üç parçadan oluşuyor. Joystick ve butonların yer aldığı üst kısım, ön kısım ve alt kısım. Bunlardan üst ve ön kısım birbirine vida ile sabitlenecek. Ön ve alt kısımlar arasında da gerektiğinde kolay açılıp kapanabilmesi için menteşeler yer alacak. Bu yüzden işe menteşelerin montajıyla başlıyoruz.
Uzun menteşe bulamadığım için 4 tane kısa menteşelerden aldım ve bunları aralıklı olarak monte edeceğim. Tabi hal böyle olunca menteşelerin çıkıntı durmaması için 1 mm kalınlığında menteşe yüzeylerinin gömüleceği kadar parçalara yuva açıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00520_zpskgqcucgc.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00520_zpskgqcucgc.jpg.html)

Yuvaları açarken yine dremel'i freze aparatı ve freze ucu ile kullanıyorum. Menteşenin takılacağı diğer yüzeye de yuvaları aynı şekilde açıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00521_zpsxzcv3qeh.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00521_zpsxzcv3qeh.jpg.html)

ve daha sonra ön ve alt yüzeyleri menteşelerle birbirine bağlıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00522_zpss18xobn8.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00522_zpss18xobn8.jpg.html)

Aslında yuva açma işi yapılmasa da olur, ancak bu tip menteşelerin çıkıntı kalması hoşuma gitmiyor. Elimde ekipman da varken düzgün yapayım dedim işi :D

Ayrıca fotoğrafta dikkatinizi çekmiştir, vida olarak da sunta vidası yerine çok eskilerden elimde kalan ve muhtemelen artık piyasada da bulunmayan sarı renkli ağaç vidalarından kullandım. Bunun tek amacı şu, sunta vidalarının kafaları çok büyük. Menteşe kapandığında kafalar birbirine çarpıyor ve menteşenin kapanmasına engel oluyor. Bu yüzden zorunlu olarak kafası küçük olan bu vidaları kullandım. Normalde bu vidaları hiç sevmem, düz tornavida ağızlı olduğu için adam gibi kavramaz, habire fırtar sıkarken ya da sökerken. Ayrıca birkaç sök tak sonrası da tornavida ağzı sıyrılır iyice zorlaştırır işi. Piyasada muhtemelen kafası daha küçük sunta vidaları da vardır, ama elimde bunlar varken ve sök-tak yapılmayacak bir yerde olduğunu da düşünerek aramakla uğraşmadım.

Vidaları atmadan önce yine tüm vida yuvalarını 2mm'lik matkap ile delmeyi unutmuyoruz. Özellikle menteşenin dik kısmına bağlanacağı MDF parça da (alt kısım) vida deliği yeterli çap ve boyda olmazsa MDF'yi anında çatlatır.

Son olarak da üst paneli ön panele sağlam olması açısından çıta ile bağlıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00523_zpsuduxwuir.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00523_zpsuduxwuir.jpg.html)

Burada da şöyle bir durum oldu.Üstteki resimde yine o sarı vidalardan görüyorsunuz :D Burada da boy sebebiyle bunları kullanmak durumunda kaldım. Elimdeki sunta vidaları 16,20 ve 35 mm boyunda. Birleştireceğim parçaların toplam kalınlığı ise 36 mm ve arkadan kesinlikle çıkmaması gerekiyor. E tabi bu durumda 20mm iş yapamayacak kadar kısa kalırken 35 mm lik vida da tam sıkıldığında arkadan ucunu gösteriyor :D Bu durumu öngörerek 30mm'lik vidalardan da mutlaka alın. Zaten çıtalı bağlantı yapacaksanız bu vidalara oldukça fazla gereksiniminiz olacak. Ben bir kez daha Bauhaus'a gitmeye üşendim ve elimdeki 30mm'lik sarı ahşap vidalarını kullanmaya karar verdim. Hem 10+ yıldır duran stoğu biraz tüketmiş oluruz bu bahaneyle :D

Bağlantının diğer kısmında ise karşıdan çıkma riski olmadığı için 35'lik sunta vidalarını basıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00524_zpsxwyggxg2.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00524_zpsxwyggxg2.jpg.html)

Üç parçanın birleştirilmesiyle oluşan kumanda panelimizi yerine koyuyor ve ilk önce fotoğrafta görüldüğü gibi uç kısmından, kabinin alt-ön panelinin üst yüzeyine vidalıyorum. Burada vidalanacak doğru noktayı bulmak için ilk önce sadece en soldaki vidayı atıyor ve paneli kapatarak doğru konumda kapanıp kapanmadığını kontrol ediyorum ve tabiki ilk seferinde tutturamıyorum :D Daha sonra doğru noktayı bulana kadar vida attığım deliği üst parçada (yani panelin alt plakası) büyütüyor ve vidanın altına pul koyarak ileri-geri ayar şansına sahip oluyorum.

{Vidayı gevşet-paneli duruma göre ileri-geri al-vidayı sık-kontrol et-gerekirse bu işlemleri tekrar et} silsilesini takip ederek optimal konumu buluyor ve diğer kalan 6 vidayı da belirlemiş olduğum son konumda atıyorum.

Panelin kapanmasını kontrol ederken yine temas edeceği yüzeyi benzetmek için TV alt paneli ile arasına 3 mm MDF+3 mm pleksi'yi taklit edecek şekilde iki adet 3 mm'lik MDF parça koyuyorum.

Bu haliyle panel çok sağlam değil, bu sebeple sağlı sollu birer tane de dolap çektirmesi bağlıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00526_zpsiinzisiy.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00526_zpsiinzisiy.jpg.html)

ve kabine bağlama işleri tamamlanan kumanda panelimiz...

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00528_zpsb9a8epml.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00528_zpsb9a8epml.jpg.html)

Yukarıdaki fotoğrafta görülen tahtaya sarılı zımpara ile de kapatıp açılırken sürten kenarları alıyorum. Bu şekilde düz bir parçaya bağlayıp yapınca hem daha kolay ve hızlı oluyor hem de düz bir yüzey elde ediliyor zımparalama sonrası.

Kapalı durumda panelimiz....

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00529_zpsyya3v6vb.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00529_zpsyya3v6vb.jpg.html)

Şimdi de paneli sabitleme aşamalarına gelelim. Bildiğiniz gibi benim kabin alt-üst iki parça olduğu ve alt yarıdan üst yarıya erişim olmaması sebebiyle bu panelin sabitlemesinde normalde jeton kanalı kapağından el sokularak açılıp kapanan kilitlerden kullanamıyorum. Ayrıca sık sık erişim gerekmeyeceğini de düşünerek üstten vidalı olacak şekilde bağlantı yapacağım.

Bu amaçla yan panellere kumanda panelinin oturacağı sağlı sollu birer çıta yapmamız gerekiyor. Ancak çıtanın takılacağı yer çok kritik. Sağ-Sol ve panelin pleksi üzerine oturacağı ön kısmı aynı anda basmalı. Bunu ise şu yöntemle yapıyoruz. Önce yanlara monte edilecek çıtaları kumanda paneline monte edip iyice sıkıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00531_zpsqvginpxt.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00531_zpsqvginpxt.jpg.html)

Daha sonra yan panellerin dış kısmından çıtanın orta hizasını kumpas yardımıyla belirliyor ve işaretliyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00532_zpsew2mieeo.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00532_zpsew2mieeo.jpg.html)

Paneli kapatıp üstten bastırıyoruz (oturma yüzeyi olan ön kısımda 6 mm lik pleksi+MDF kalınlığını temsil eden iki adet 3 mm lik plakalar yerindeyken) ve bu konumdayken yan panelin dış kısmından 1.5mm'lik matkapla daha önce belirleyerek işaretlediğimiz çıtanın orta hizasından uçlara yakın olacak şekilde iki adet delik deliyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00533_zpsr8yty9dl.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00533_zpsr8yty9dl.jpg.html)

Daha sonra iki adet 1.5 mm çapındaki ve 30 mm boyundaki çivilerden matkapla açtığımız bu deliklere çakıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00535_zpsjgl1qrnd.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00535_zpsjgl1qrnd.jpg.html)

Böylece çıtanın yerini belirlemiş olduk. Aynı işlemleri diğer tarafa da aynı şekilde yaptıktan sonra kumanda panelini çıtaya bağlayan vidaları çıkarıyor ve paneli açıyoruz. Çiviler sayesinde çıtalar yan panel üzerindeki yerlerinden ayrılmadan kalıyorlar.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00536_zpspto3wmxc.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00536_zpspto3wmxc.jpg.html)

Vida için pilot deliklerimizi arkadan çıkmamaya maksimum dikkat göstererek deliyor ve vidaların gömülmesi için matkaba takılı olan havşa ucunu kullanarak havşa açıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00537_zpsw7fijzxx.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00537_zpsw7fijzxx.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00538_zps8zkur8uk.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00538_zps8zkur8uk.jpg.html)

ve 30 mm boyundaki vidaları kullanarak sabitleme işlemini her iki taraf için de gerçekleştiriyoruz. Yine elimde olmadığı için sarı ahşap vidalarından kullandım görüldüğü üzere.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00530_zpsndvwiuhz.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00530_zpsndvwiuhz.jpg.html)

ve kumanda paneli montajı tamamlanıyor...

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00540_zpsddfiggwh.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00540_zpsddfiggwh.jpg.html)

Kabini folyo kaplayacağım için kaplama yüzeylerini olabildiğince bozmamaya çalıştım ve bu yüzden dıştan vidalama v.s. gibi tüm işlemlerden kaçındım. Eğer boya yapılacaksa hiç çivi v.s. ile uğraşmadan vidalar dışarıdan atılıp üzerleri macun ile de kapatılabilir.

Kabinin marangozluk işleri devam ederken Amerika'dan sipariş verdiğim Happ marka kol ve butonlar da geldi.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00541_zpsbcjakmgl.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00541_zpsbcjakmgl.jpg.html)

Sette 2 joystick + 14 buton var. 6 tuşlu normal bir Jamma sisteme yetecek sayıda. Ancak MAME sisteminde klavye/mouse kullanmayı reddederseniz bazı hayati tuşların da panelde veya kabinin kilitli bölmeleri gibi herhangi bir yerinde yer alması gerekiyor. Ayrıca bilgisayarın açma kapama tuşu ve tercihen reset tuşu için de birer adet buton gerekiyor. Elbette bu butonlar görece pahalı kabin butonları olmak zorunda değiller, herhangi bir "Normally Open" buton da iş görür. Ancak benim elimde 90'lı yıllarda NES için yaptığım kumandadan kalma çakma Happ butonlardan oldukça fazla olduğu için tüm butonları bunlardan kullanmaya karar veriyorum.

Bu da NES için yaptığım meşhur kumandaların elimde kalan kısmı :D

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00539_zpsgyhsxead.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00539_zpsgyhsxead.jpg.html)

Standart butonlara ek olarak kumanda paneline 4 adet daha buton koyacağım. Bunların şu fonksiyonları olacak:
-Select game: GameEX arayüzünde seçim tuşu ve seçilen oyunu başlatma tuşu (klavye'de Enter'a denk geliyor). Ayrıca MAME içerisindeki menülerde seçim/onay tuşu.
-Exit game: GameEX arayüzünde geri tuşu, MAME içerisinde oyundan çıkış tuşu, MAME menülerinde önceki menüye dönme tuşu (klavye'de Escape tuşunun karşılığı)
-Pause game: Oyun içerisindeyken ara vermeye yarıyor. Oyunun ortasındayken kapı çalar, telefon çalar, bir ihtiyacınız olur ve kapatmak istemezsiniz o yüzden faydalı.
-Reset game: seçili oyunu baştan başlatıyor. Çok gerekli değil, çıkıp tekrar girme işlemini hızlandırıyor sadece. İleride daha önemli bir fonksiyon ihtiyacı olursa onunla değiştiririm.

Ayrıca GameEX tuş kombinasyonları kullanmaya da izin veriyor. Bunu kullanarak ekstra fonksiyonlar da atanabilir. Mesela ben oyun seçme listesindeyken Left player start tuşuna basılı iken yukarı-aşağı yapıldığında sayfa sayfa ilerleyecek şekilde bir ayar ile pause tuşuna basılıyken yukarı aşağı yapıldığında sesi açıp azaltacak bir ayar daha yaptım. Ses özellikle önemli, gece kısmak gerekebiliyor :) Bir de oyunlar arası ses seviyeleri eşit değil, bazısı çok kısık çıkarken bazısı da fazla olabiliyor.

Jeton bölgesine de 6 adet buton koydum, bunlardan 4 ü dolu 2 si şu an için boş.
-Bilgisayar açma/kapama tuşu
-Bilgisayar reset tuşu
-Oyunların servis/diagnostik ekranını çağırma tuşu (Klavye'de F2 tuşuna karşılık geliyor)
-MAME ayar menüsü çağırma tuşu (tüm tuş ayarları, ekran ayarları, oyuna özgü dip switch ayarları v.s. gibi ayarlar için gerekli. Klavye'de Tab tuşuna karşılık geliyor)

Butonlar da geldiğine göre kumanda panelinin marangozluk işlerini yapabiliriz.

İşe ilk önce Yavuz abi'nin NEO-GEO kabin projesi için hazırlayıp forumda paylaştığı vektör çizim panel dosyasını Microsoft expression design programıyla açıp kendi kabinime uygun olacak şekilde gereken modifikasyonları yapıyorum. Modifikasyon kapsamında fazlalık olan butonlar ekleniyor ve panelin genişliği benim kabinde yaklaşık 4 cm daha kısa olduğu için gerekli boyut düzeltmeleri yapılıyor. Ayrıca joystick ve buton çaplarını da kullanacağım buton ve joysticklere göre ayarlıyorum. Daha sonra yazıcıdan poster modunda 1:1 ölçekte 3 adet A4 kağıda çıktı alıyorum. En son bu kağıtları birleştirip bantlıyor ve fazlalıklarını kestikten sonra panel üzerine yerleştiriyoruz. Çizim ve baskı doğru yapıldıysa panele tamamen oturmalı, dışarıdan taşma veya içeride kalma olmamalı.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00542_zpspnmrlz6x.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00542_zpspnmrlz6x.jpg.html)

Kağıdı bu konumda birkaç noktadan panele bantla sabitliyorum. Daha sonra bize gerekecek olan butonların merkez noktaları ile kesim ve freze işlemleri yapılacak olan joystick yuvalarının köşe noktalarından 1.5 mm'lik matkap ile pilot delik deliyorum. Böylece kağıdı kaldırdıktan sonra delik açılacak ve kesilecek tüm noktalar belirlenmiş oldu.

İlk önce punch yardımıyla joystick deliklerini deliyorum. (Fotoğrafı daha sonradan çektiğim için joystick yuvaları da açılmış olarak gözüküyor)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00543_zpsfic1w7tn.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00543_zpsfic1w7tn.jpg.html)

Yalnız bu noktada şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Delikleri açarken o an elimde bulundan 26mm lik punch testereyi kullandım. Ancak butonlar 28 mm olduğu için kalan kısmı da dremelle traşlayarak almayı düşündüm. İki delikte de bunu gerçekleştirdim ancak hem uğraştırıyor hem de her ne kadar buton şapkası altında kalacak olsa da tam yuvarlak olmuyor :D Piyasada ilginç bir şekilde standart çap olarak 26 mm ve sonrasında da 32 mm geliyor. Aslında her çapta piyasada bir yerlerde var (internet mağazalarında bile buldum) ancak dediğim gibi yaygın değil.

Daha sonra da dekupaj testereyi kullanarak joystick gövdelerinin oturacağı kare şekilli ve kenarlarında ikişer adet çıkıntı olan yuvaları açıyorum. 

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00544_zpsitn9y83v.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00544_zpsitn9y83v.jpg.html)

Daha sonra aynı günün öğleden sonrası pleksi kesimleri, kumanda paneli ve marquee baskıları, yan panel folyo kesimleri ve renkli kaplama folyolarını almak amacıyla ivedik organizeye doğru yol alıyorum. Bu baskıların dosyaları yine Yavuz abi'nin paylaştığı vektör çizimler baz alınarak kabin boyutlarına göre uydurduğum dosyalar. Birkaç saat içerisinde tüm ihtiyaçları tamamlıyor ve son olarak gereken birkaç parça hırdavat malzemesini almak üzere Ostim'de yer alan İkmal endüstriyel yapı market'e uğruyorum. Burada reyonları gezerken 20 küsür TL bir fiyata 28 mm'lik punch buluyorum, hem de testere şeklinde değil freze uçlu :D Pleksi, ince metal v.b. malzemeyi de pürüzsüz kesebilecek bir mal. Tabi hemen atıyorum sepete :D

(http://hirdavatdevi.com/image/cache/data/tomax/04020018-500x500.jpg)

Kalan 12 adet deliği bu punch ı kullanarak büyütmem gerekiyor, ancak delikleri zaten 26 mm ile önceden deldiğim için merkezlemeyi saglayan göbek matkabının oturacağı yüzey kalmadı :D Merkezleme yapmadan da delikleri düzgün olarak büyütmek olanaksız. Hemen aklıma şöyle bir çözüm geldi, üzerinde punch'ın merkezleme matkabı ile aynı çapta deldiğim (6 mm) küçük bir tahta parçasını, merkez deliği 26 mmlik deliklerin tam ortasında kalacak şekilde hizaladıktan sonra mengene ile kumanda paneline bağladım. Bu şekilde matkabı merkezleme şansını tekrar elde ettikten sonra deliği kolaylıkla ve düzgün bir şekilde büyüttüm. Diğer kalan delikler için de aynı tahta parçayı gezdire gezdire 28 mm çapa genişletme işlemini tamamladım.

Daha sonra da ne yazık ki işlem sırasında fotoğraf çekmeyi unuttuğum ve daha sonra sökmeye üşendiğim için fotoğrafsız kalan bir aşama daha var, buda joystick gövdelerinin oturacağı girintili yüzeyin açılması. Bu işlem için freze aparatına takılı dremel ile freze ucunu kullandım. 1-1.5 mm civarı talaş ala ala kat kat yüzeyi joystick gövdesinin oturacağı kalınlık kadar (9 mm civarı)indirdim. Bu iş biraz uzun sürüyor ve tozuyor. Ben odada yaptım ama yapabilirseniz bu işlemi paneli hatta daha hiç yerine monte etmemişken dışarıda yapıp bitirin derim.

Bu işlem sonrası joystick gövdeleri yüzeyle aynı hizada (veya çok az aşağıda ama kesinlikle yukarı çıkıntı olmamalı) olacak şekilde derinliği sağladıktan sonra joystick gövdelerini oturtuyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00547_zpszrnake0i.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00547_zpszrnake0i.jpg.html)

Daha sonra da alyan başlı M4x20 civata, M4 fiberli somun ve M4 geniş pul bağlantısı ile joystick gövdelerini panele sabitliyoruz. Bu bağlantı ile paneli parçalamadan joystick'i sökmek imkansız :D En ateşli oyunlarda bile oldukça dayanıklı olacaktır. Normalde joyticklerle birlikte ahşap vidaları geliyor somun ile uğraşmadan panele vida bağlantısı yapmak için ama civata çözümü joystick gibi her türlü kötü muameleye maruz kalan bir parça için çok daha iyi :D

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00546_zpsrdvs9z4g.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00546_zpsrdvs9z4g.jpg.html)

Daha sonra da joysticklerin switchleri üzerinde barındıran alt kısmını takıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00545_zpseib4kzqe.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00545_zpseib4kzqe.jpg.html)

Daha sonra pleksiyi panel üzerine koruma folyolarını çıkarmadan yerleştiriyor ve kaymaması için üst panele geçici olarak vidalıyorum yanlardan. Tabi plekside delikler yok, o yüzden kumanda paneline açılan deliklerin birebir aynı hizada pleksiye de açılması gerekli. Aslında bu işin doğrusu ve hızlı olanı, daha hiç panel delikleri açılmamışken pleksiyi panele yerleştirip mastar kağıdını da pleksiye yapıştırıp gerekli işaretlemeleri yapmak ve pleksi ile alttaki tahta paneli tek seferde delmek. Ama ben biraz acele ettim ve pleksi yokken paneli delmiş bulunduğum için burada ekstra bir iş çıktı :D

Şimdi sadece pleksiye aynı mastar kağıdını kullanarak delikleri açabilirdim, hızlı da olurdu ama tahta paneli delerken mutlaka ufak çapta kaymalar olmuştur. Pleksiyi delerken de olacak. Bu da bize tolerans birikmesi sonucu denk gelmeyen delik çaplarını tırpanlamak dışında yerine takamayacağımız butonlar olarak geri dönecek :D :D Bununla uğraşmamak için ilk önce şöyle bir çözümle deliklerden birinde bir deneme yapıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00548_zps6okr3mzj.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00548_zps6okr3mzj.jpg.html)

Fotoğraf işlem sonrası çekildi, ama işlem şu şekilde. Punch'ın merkezleme matkabını çıkarıyoruz. Sonra da paneli pleksi altta kalacak şekilde ters çevirip altına bir tahta parçası koyuyoruz. Daha sonra da punch ile arka yüzünden pleksiyi deliyoruz. Bu işlem sırasında punch'ın yan yüzeyleri zaten paneldeki delik ile aynı çapta olduğu için punch kaymıyor ve gayet merkezde deliği deliyor. Ancak bu şekilde işlem yavaş oluyor çünkü pleksiden çıkan talaşların ahşap panelden dolayı gidecek yeri olmadığı için araya sıkışıyor ve pleksi ile panel arasına doluyor. Fotoğrafta da araya sıkışan talaşları net olarak görebilirsiniz.

Bu yöntem hoşuma gitmiyor ve alternatif arıyorum. Aklıma şu yöntem geliyor. Punch'a merkezleme matkabını takıp arkadan sadece merkez deliğini delecek kadar işlem yapıyorum. Merkezleme matkabı kısa olduğu için punch da yarıya kadar ahşaba girmiş oluyor ve tam merkezde delmemizi garantiliyor. Bu işlemler sonrasında şu görüntü çıkıyor:

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00552_zpsnud9hfr8.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00552_zpsnud9hfr8.jpg.html)

Görüldüğü gibi sadece merkez delikleri var. Daha sonra da üstten merkezleme deliğine punch'ı oturtup çok hızlı ve temiz bir şekilde pleksi üzerinde kalan tüm delikleri açıyorum. Fotoğrafta gözükmüyor ama joystick mil ekseni merkez olacak şekilde joysticklere denk gelen yerlere de aynı delikten açıyorum.

Buton ve joystickleri takmamız için bir engel kalmadı, ancak öncesinde Yavuz abi'den aldığım freze cihazını kullanarak T-kanal yuvalarını açmam gerekiyor. Çünkü bu işlem sırasında atıl parçalar üzerinde yaptığım denemelerde oldukça fazla toz çıktığını görüyorum ve butonları toza boğup sonradan sıkışma v.s. yapmaması için aradan bu T kanal yuva açma işini çıkarmak istiyorum.

Haftasonunun gelişiyle yazmaya kaldığımız yerden devam edebiliriz.

Sıradaki işlem T-kanal kenarlıkları için yuva açma işlemi. Şimdiye kadar yaptığım işler içerisinde en çok sıkıntı çıkaran ve beni en çok ürküten bu işlem oldu. Bunun sebebi işin zorluğu değil, doğru ekipman olduktan sonra iş aslında çok kısa sürede bitiyor. Doğru ekipman da daha önce söylediğim gibi Yavuz abi'nin bu iş için özellikle aldığı Makita'nın piyasada formika taşlama olarak bilinen makinesi ve T-molding.com'da satılan özel bıçağı. E peki madem o kadar hızlı ve kolay oluyor kesim de işin zorluğu nerede o zaman derseniz, işin zamanlamasında :D

Aslında başlangıçta dremel'in 2 mm'lik dikey freze ucunu ve freze aparatını kullanarak kanal açmayı planlıyordum. Ancak yaptığım denemelerde şu sıkıntıları görüyor ve dremel kullanmaktan vazgeçiyorum.

1- Kabinin içe doğru eğimli kısımlarına (kumanda paneli-ekran bölgesi kenarları mesela) freze kafası yanaşmıyor. Buralara ayrı bir çözüm geliştirmek gerekiyor (dairesel ahşap kesme ucu alıp onu kullanmak ki pek ucuz birşey değil).
2- Dikey freze ucuyla tam derinliğe girip ilerlemek mümkün değil, biraz zorlanınca hem uç yanıyor hem de dremel bayılıyor. İnce ince (tercihen 1-1.5 mm'yi geçmeyen)katmanlar halinde ilerleyerek yuvayı açmak lazım. Bu da oldukça fazla zaman kaybına sebep oluyor.

Kanal açmak için kullandığım cihaz bu. Oldukça güçlü, yüksek devirde çalışan, kesici bıçak konumu kolaylıkla ayarlanabilen ve MDF'yi temas eder etmez en ufak bayılma yaşamadan peynir gibi kesebilen ve bu sebeplerle de oldukça tehlikeli ve kullanımı dikkat gerektiren bir cihaz. Çalışırken kazara ayağınıza v.s. düşürmeniz veya vücudunuzun bir yerine temas ettirmeniz durumunda saliseler içerisinde ciddi derecede yaralayabilecek potansiyele sahip.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00704_zpsi86qogjj.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00704_zpsi86qogjj.jpg.html)

Aşağıdaki fotoğrafta görüleceği gibi üzerinde bıçağın konumunu ayarlamaya yarayan cetvelli bir ayar mekanizması var. Ayar oldukça hassas olarak yapılabiliyor.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00705_zpsttlgj3r0.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00705_zpsttlgj3r0.jpg.html)

Bu da kesici tarafı. Şeffaf kısım kanal açılacak parçanın yan yüzeyine tamamen basacak ve açı v.s. oluşturmayacak şekilde dayanıyor. Daha sonra yavaş yavaş cihazın ucunda görülen rulman kanal açılan yüzeye dayanana kadar derine iniyor ve daha sonra ilerleyerek kanal açma işlemi tamamlanıyor.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00706_zps8uhtgt4p.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00706_zps8uhtgt4p.jpg.html)

Cihaz, görece ağır olduğu ve yüksek devirle çalıştığı için tam kontrolün sağlanması açısından mutlaka iki el ile tutularak kullanılmalı. Tek elle açıyı ve hizayı kaydırmadan düzgün bir kesim yapmak oldukça zor, ayrıca cihazın görece tehlikeli olduğunu düşününce emniyetli değil.

Şmdi gelelim benim yaşadığım sorunun kaynağına, yani zamanlamaya. Bir defa bu işlemin mutlaka ve mutlaka folyo kaplama işlemine hiç başlanmadan önce yapılıp tamamlanması gerekiyor. Çünkü cihazı yan yüzeye bastırarak hareket ettirdiğimiz için eğer yüzeyde folyo varsa mutlaka hareket sırasında çiziliyor ve zarar görüyor. Ben de bunu göze alarak folyo kaplamadan önce bu işi tamamladım. Ancak zamanlama yine doğru değildi, şöyle ki... Cihaz çalışırken oldukça fazla toz çıkarıyor. Saliseler içerisinde ciddi bir malzemeyi un ufak ederek kaldırdığı için yüklü miktarda toz üretiyor ve yine yüksek devirde dönmesi sebebiyle tozu bir bölgeye yığmak yerine olduğu gibi ortalığa savuruyor. Bu sebeple benim bu işi yapacaklara önerim kabinin daha montajına başlanmadan tek tek kanal açılacak parçalar üzerinde açık balkonda veya dışarıda/bahçede v.s. bu işlemin tamamlanması. Böylece tozun sağı solu batıracağını düşünmeden rahatça çalışabilirsiniz. Sadece gözlere bir gözlük ve varsa bir toz maskesi takılmasını da öneriyorum, çünkü cidden çok sağlam tozuyor ortalık.

Bu şekilde daha montaj başlamadan kanal açma işleminin yapılmasının şöyle bir avantajı daha var. Orijinal kanal açma bıçağı yurtdışında üretilen kendi T-moulding kenarlıklarının kanala giren bağlantı kısmına göre yapılmış, yani kalınlığı 1.6 mm civarında. Bizim yerli T-moulding kenarlıklarda ise bu çıkıntı yaklaşık 2.5 mm civarında. Bu demek oluyor ki tek seferde ortadan açacağımız bir kanala yerli T-moulding'i çakamıyoruz, çakmaya ısrarla zorlarsak da MDF kanal hizasından çatlıyor. Bu işin ise iki çözümü var.

1. Çözüm (Bu çözümü plakaların her iki tarafı da cihazı dayamaya müsaitse, yani kısaca montajı yapılmamış tek plaka halinde duruyorsa uygulayabiliyoruz.):
-Kesici bıçağı kullandığımız MDF nin kalınlığına göre (benim örnekte 18 mm) tam orta hizada, yani 9mm olacak şekilde ayarlıyoruz.
-Daha sonra bıçağı orta konumdan yaklaşık 0.4-0.5 mm daha ileri veya geri konuma alıyoruz.
-Mutlaka atıl bir parça üzerinde deneme yapıyoruz. Kanal açma işlemi iki aşamada olacak, önce bir yüzeyden cihazı dayayarak kanalı açıyor, sonra da diğer yüzeyden dayayarak bir kez daha geçiyoruz. Böylece iki geçişle ayarladığımız kalınlıkta ve kenarlara tam ortalanmış bir yuva açmış oluyoruz.
-Açtığımız yuvaya T-moulding'i monte ediyor ve yeterince sıkı, ancak plastik çekiç veya avuç içi ile vurulduğunda da çok zorlanmadan gidecek durumda olduğunu görüyoruz. Eğer yuva dar olmuş ise orta noktadan kaydırdığımız 0.4-0.5 mm ayarı biraz daha fazla veriyor ve işlemi her iki yüzeyden tekrar deniyoruz. Yine benzer şekilde yuva geniş olmuşsa verdiğimiz kaymayı azaltıyoruz.
-Herşey yolundaysa gerçek parçalarımız üzerine yuva açıyoruz.


2. Çözüm (Bu çözümü plakaların sadece bir tarafı cihazı dayamaya müsaitse, yani kısaca montajı yapılmış bir kabinde uygulayabiliyoruz.):
-Kesici bıçağı kullandığımız MDF nin kalınlığına göre (benim örnekte 18 mm) tam orta hizada, yani 9mm olacak şekilde ayarlıyoruz.
-Daha sonra bıçağı orta konumdan yaklaşık 0.4-0.5 mm daha ileri konuma alıyoruz.
-Mutlaka atıl bir parça üzerinde deneme yapıyoruz. Kanal açma işlemi yine iki aşamada olacak, önce bıçağı orta noktadan yaklaşık 0.5mm ileri kaydırarak kanalı açıyor, sonra da yine aynı yüzeyden dayayarak ancak bu sefer bıçağı yaklaşık 0.5 mm kadar orta noktadan geride olacak şekilde ayarlanmış konumda bir kez daha geçiyoruz. Böylece iki geçişle ayarladığımız kalınlıkta ve yaklaşık olarak ortalanmış bir yuva açmış oluyoruz. Burada ortalama işleminin hassasiyeti tamamen bıçağı ileri ve geri kaydırırken yapmış olduğunuz ayarlamanın hassasiyetine bağlı. Çok fazla sapma olursa T-moulding ya içte ya dışta kalıyor, bu da hoş olmayan bir görüntüye sebep oluyor.
-Açtığımız yuvaya T-moulding'i monte ediyor ve yeterince sıkı, ancak plastik çekiç veya avuç içi ile vurulduğunda da çok zorlanmadan gidecek durumda olduğunu görüyoruz. Eğer yuva dar olmuş ise orta noktadan kaydırdığımız 0.4-0.5 mm ayarı biraz daha fazla veriyor ve tekrar iki aşamalı olarak deniyoruz. Yine benzer şekilde yuva geniş olmuşsa verdiğimiz kaymayı azaltıyoruz.
-Herşey yolundaysa gerçek parçalarımız üzerine yuva açıyoruz.

Ben montajı tamamlamış olduğum için ve tekrar sökmeye üşendiğim için ikinci yolu denedim. Yer yer orta çizgiden sapmalar olduysa da fazla göze batacak bir sıkıntı yaşamadım. Ayrıca yine komple kabinde bu işlem yapılacaksa tozdan zarar görmemesi için kesinlikle buton, joystick v.b. aksesuarlar sökülü durumda olmalı. Ayrıca yüksek kısımlara kanal açmak yerdeyken zor olacağı için kabini yere yatırıp bu işlemi yapmakta da fayda var. Yine daha önce dediğim gibi ciddi anlamda toz çıkacağı için kabini en azından açık balkona falan çıkartıp kanal açma işlemi yapılmalı ki benim işte bu sonuncuyu yapma şansım kabini dağıtmadan yoktu. Şöyleki yaptığım kabinin tam genişliği 600 mm, ancak balkon kapıları da tam olarak 600 mm genişlikte (saçma sapan bir kapı yapmışlar ne yazık ki, balkona masa falan çıkarmak bile sökmeden sıkıntı oluyor). Durum böyle olunca balkona çıkarma olanağım kalmıyor ve kesimi oda içinde yapmak zorunda kalıyorum. Peki çıkan tozu nasıl sağa sola fazla uçmadan muhafaza edebilirim derken aklıma duvara veya tavana delik delerken ortalığın batmaması için kullandığım elektrik süpürgesi yöntemi geliyor. Bu yöntemde iki kişi olmalı, birisi kesimi yaparken diğeri de süpürgenin emiş ucuyla tozun çıktığı yeri olabildiğince yakın takip etmeli. Ancak bu kanal açma cihazı çok hızlı ve görece geniş bir bölgeden toz atımı yapıyor, yani süpürgenin hortumuyla tozların çoğu yine ortalığa savruluyor. Buna olabildiğince engel olmak için 1.5 litrelik bir pet şişenin üst kısmını huni gibi kesiyor ve süpürge emiş hortumuna bantlıyoruz. Ben kesim işlemini yaparken de kardeşim tozun çıktığı yeri takip ederek tozları tutmaya çalışıyor. Ayrıca cihazın dönüş yönü gereği tozu attığı kısım, yapılan kesimin arkasında kalıyorsa tozun bir bölümü de kanalı takip ederek en uçtan çıkıyor. Buna engel olmak için kabinin sol tarafına kanalı alt kısımdan başlayıp yukarı yönde ilerleyerek, sağ kısmına da yukarıdan başlayıp aşağı yönde ilerleyerek açıyorum.

Süpürgeye rağmen tozun önemli bir bölümü de ne yazık ki odaya yayılıyor, özellikle kesim yapılan bölgenin 1 metre yarıçapında duran eşyalar falan tozla kaplanıyor. Bunu önceden öngördüğüm için yatağımı falan bir örtü ile örttüm :D İyiki de örtmüşüm. Ayrıca daha fazla ortamı tozutmamak amacıyla da kabinin arka kısmına kanal açmaktan da vazgeçtim. Kanalı yalnızca üst ve ön kenarlara açtım. Ayrıca ufak birkaç kaza da yaşamadım değil, kardeşimin süpürgenin ucuna taktığımız pet şişeyi bıçağa değdirmesi ve benim de çıkan ani sesten irkilmem ve kesim sırasında yapmış olduğum ani bir hareket sonucunda marquee paneli hızasında yer alan bir bölüme ciddi zarar verdim :D Sonradan ahşap tamir macunu ile birkaç seferde bu durumu düzelttim neyse ki.

Sol kısımda oluşan hasar sonrası yapılan macunla tamir işlemini aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/h2_zpsayrsiogg.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/h2_zpsayrsiogg.jpg.html)

Macunla düzeltilecek hacim büyük olduğu için tek seferde yapılamıyor. Önce hasarlı bölgeyi olabildiğince doldurup, kuruma sonrasında kalan çıkıntıları zımpara yapıp kalan girintileri tekrar ince katlarla doldurup ve tekrar zımparalayıp düzgün bir yüzey oluşuncaya kadar en az 2-3 defa bu işlemi tekrarlama şeklinde bir silsileyle sorun düzeltiliyor.

Kanal açma işlemi ile ilgili son bir uyarı daha. Cihazı kanal açtıktan sonra çekip uzaklaştırmadan önce yuvasında dönerken kapatın ve tamamen durduktan sonra çekin. Yoksa cihazı dönerken çekerken mutlaka kenarlara değiyor ve açtığınız kanalı bozuyor. Aşağıda yapmış olduğum bu hareket sonrası köşede oluşan küçük çaplı genişleme görülebilir.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/h1_zps0citrpxx.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/h1_zps0citrpxx.jpg.html)

ve yine tekrarlıyorum. Bu işlemi açık balkonda veya dışarıda, rahat rahat yapın. :D Hiçbir dremel ve dekupajla kesim işi bunun kadar ortama toz yaymıyor.

Bu kadar ince işçilik, ayrıntılı bilgi-foto ile güzel bir konu oluyor, gaza geldim tekrar tekrar okuyup mutfak dolabı yapıcam :D

Teşekkür ederim :) Valla mutfak dolabını prizmatik parçaları kestirdikten sonra çok daha kolay yaparsınız, bu kabin işinde bir sürü yeri es geçtiğim halde o kadar çok detay ve ince iş var ki aralarda sıfırdan bu işe başlamakla yanlış mı yaptığını, hazır bir tane alıp geçmenin acaba daha doğru olup olmayacağını sorguluyor insan. İki saatte bitiririm dediğiniz şey bakıyorsunuz 5 saatte zor bitmiş :D Yine de tamamen bitirdikten sonra ortaya çıkan manzara karşısında alınan keyif tarifsiz ;)

Yan panelleri kestikten hemen sonra kanal açmadığına pişmansın değil mi ;) Ben de ilk kabinimde aynı durumdaydım. Hatta ben boyadan sonraya bırakmıştım işi ki boya çizilince yeniden 2 kat boya daha yapmak zorunda kalmıştım...

Yine de işin en "tozlu" taraflarından birisi daha bitmiş oldu.

Sabırsızlıkla bekliyorum folyo kaplanmış halini. Kolay gelsin...

Hem de nasıl Yavuz abi :D Valla söküp kanalını açtıktan sorna tekrar takmaya bile razı olurdum o derece ortalığı batıracağını bilseydim :) Şu da bir gerçek ama, kanalı açtıktan sonra T-molding'i çakmak ve ortaya çıkan görüntü tamamını unutturuyor :D Görüntüyü oldukça güzelleştiren bir etmen, ütü bandı gibi başka tip bir kenarlıkla aynı etkiyi doğurmak imkansız.

Haftasonu geldiğine göre hazır zaman bulmuşken kaldığımız yerden devam edelim :D

Kanal açma işi bitti, pleksi ve kontrol paneli delikleri de açıldı. Artık sıra kabini doldurmakta. Önce işin en çok sevdiğim kısmı olan joystick ve butonların montajıyla işe başlıyorum. Tabi montaj öncesinde pleksinin altına reklamcıda branda üzerine bastırdığım kontrol paneli baskısını yerleştirmemiz lazım.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00553_zpsjxnqtya9.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00553_zpsjxnqtya9.jpg.html)

Baskı beyaz branda üzerine basıldı. Bu sebeple oldukça sağlam, çekiştirip büzüştürmekle zarar verilebilecek birşey değil. Tasarımını da Yavuz abi'nin NEO-GEO kabini için yazırladığı vektör PDF'leri kullanarak, kendi kabinime göre biraz oynamak suretiyle hallettim. Yapılan değişiklikler genişliğin 600 mm den 564 mm'ye düşürülmesi ve konulan fazladan butonlara göre orijinal tasarımı çok bozmadan yaptığım birkaç değişiklik.

Kontrol panelini takmadan önce panelin altında kalacak kısımlara biraz girinti yapacak şekilde siyah folyo kaplama işini de aradan çıkarıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00554_zpsfxkb9lxz.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00554_zpsfxkb9lxz.jpg.html)

ve pleksinin koruma folyolarını çıkarıp panelin ve butonların montajını gerçekleştiriyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00555_zpseqkiky8p.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00555_zpseqkiky8p.jpg.html)

Görüldüğü gibi Neo-Geo 4 tuş dizilimden 6 tuşa göre bir düzenleme yaptım. Ayrıca MAME'i ve kullanacağım GameEX arayüzünü klavye ve mouse kullanmadan sadece kumandalarla kontrol edebilmek amacıyla 4 tane de fazladan buton koydum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00556_zps7m7eghtp.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00556_zps7m7eghtp.jpg.html)

Kontrol panelinin fiziksel işleri tamamlandı, ancak kablolamaya geçmeden önce televizyonun yerleşimini ve ekran çerçevesinin montajını da tamamlamak istiyorum. Bu amaçla ilk önce televizyonu yerine koyuyorum. Televizyonun oturduğu zemin haliyle eğri olduğu için geriye kaçmaması amacıyla arkasına arta kalan MDF parçalardan bir takoz vidalıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00557_zpskpdzcm98.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00557_zpskpdzcm98.jpg.html)

arkadan baktığımızda bu şekilde durdu :D

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00558_zpsutck5roy.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00558_zpsutck5roy.jpg.html)

önden de böyle :D Çerçeve olmadan oldukça kötü duruyor :D

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00559_zpsm2pq42h3.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00559_zpsm2pq42h3.jpg.html)

Çerçeve altında kalan kısımlara da içeri biraz taşacak şekilde yan iç yüzeylerin siyah folyo kaplama işini tamamlıyor ve televizyon ekranının kenarlardan olan mesafelerine göre ortasını kesip çıkardığım 3 mm'lik MDF plakayı da siyah folyo ile kapladıktan sonra pleksiglas ile birlikte yerine vidalıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00560_zpse0yw3ueb.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00560_zpse0yw3ueb.jpg.html)

Çerçeve üzerinde tam olarak uzaktan kumanda alıcısının denk geldiği yere 6 mm lik bir delik deliyorum :D Servis menüsü v.s. ayarlar için kumanda lazım oluyor. Ayrıca anten girişinden bağlantı yaparak kabini televizyon amaçlı kullanabilmek de mümkün :D

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00639_zpsfia5sh3m.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00639_zpsfia5sh3m.jpg.html)

Vida bağlantılarını televizyonun zemin panelinin ve bilgisayarı koyacağım panelin ön kısmına 3'er adet vida atarak yapıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00700_zpseixhaman.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00700_zpseixhaman.jpg.html)

Vida başlarının çıkıntı yapmaması için de vidayı komple gömecek kadar havşa açıyoruz. Eğer çıkıntı olursa altta kumanda paneli tam kapanamaz, üstte de marquee alt zeminini pleksiye yaslayamadığımız için önde kalır.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00701_zpspfpp9sqo.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00701_zpspfpp9sqo.jpg.html)

Son olarak da orta kısımlardan dokunulduğunda fazla içeri gitmemesi için de bir bağlantı daha yapıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00695_zpsjafor7fk.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00695_zpsjafor7fk.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00693_zpsdirvhyd2.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00693_zpsdirvhyd2.jpg.html)

Arka kapaklar dışında kalan marangozluk işleri bittiğine göre artık kablolamaya geçebiliriz. İşe joystick ve butonların kablolamasıyla başlıyorum.

Uçlarına hazır pabuç çakılmış kablo seti satın almış olduğum joystick encoder'i ile birlikte geldiğinden bu iş oldukça kolay oldu. Sadece jeton kanallarının ve aşağıda jeton bölgesinde yer alan fazladan butonlar için uzatma kablo yapmam gerekti. Ayrıca bilgisayar'ın reset ve açma/kapama butonu için de bir kablo çektim. İşe bilgisayarın kablolarıyla başlıyorum. 4 damarlı bir kablonun birer ucuna 4 adet pabuç çakıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00565_zpso2mi6fno.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00565_zpso2mi6fno.jpg.html)

Alttaki servis ve test butonları için kullanacağım butonlar için de joystick encoderinin kablo setinde yer alan kabloların boyları kısa olduğu için araya uzatma girecek şekilde bir bağlantı yapıyorum. Bu amaçla pabuca yaklaşık 7-8 cm mesafeden orijinal kabloyu kesiyor ve araya uzatma kablosunu lehimledikten sonra ısıyla daralan makaron kullanarak izolasyonu sağlıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00566_zpsp7qztkhh.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00566_zpsp7qztkhh.jpg.html)

tamamlandıktan sonra....

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00567_zpsiia1r8xd.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00567_zpsiia1r8xd.jpg.html)

Encoder baskı devresini içinden çıkan ayaklarla kontrol paneli üzerine kabloların yetişeceği bir mesafede vidalıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00698_zpsog3mxvml.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00698_zpsog3mxvml.jpg.html)

Daha sonra da encoder'in içinden çıkan şemaya göre butonların bağlantılarını yapıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00564_zps0qfg0irq.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00564_zps0qfg0irq.jpg.html)

USB kablosunun çekilip itilmesi durumunda encoder üzerindeki lehimli konnektörü koparmaması için de kabloya ayrıca bir kelepçe bağlıyor ve kabloyu panele sabitliyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00699_zps4cuybczi.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00699_zps4cuybczi.jpg.html)

Jeton bölgesine giden kabloları da alt panelin kenarındaki delikten aşağı gönderiyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00696_zpsncn2fosg.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00696_zpsncn2fosg.jpg.html)

Yeri gelmişken jeton kanallarının bağlantısı ile ilgili ufak bir not düşeyim. Bu kanallar 12V besleme ile çalışıyor. Bu amaçla ben bilgisayar güç kaynağının molex soketinden 12V aldım (sarı-siyah kablo) Jeton kanalının kablosu üç renkli. Kırmızı, siyah ve beyaz. Kırmızıya +12V, siyah kabloya da şaseyi (0V, ground) bağlıyoruz. Beyaz kablomuz ise NPN open collector biçimde çıkış veriyor. İşin teorisiyle fazla kafa karıştırmadan bu çıkış şeklinin bir buton ile hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani çıkışımız normalde floating konumda. Jeton sinyali geldiğinde de siyah kablo, yani ground ile, butona basılmış gibi kısa devre oluyor. Bu da demek oluyor ki joystick encoderine hiçbir dönüştürücü, röle v.s. olmadan doğrudan bağlantı yapabiliriz. Encoder daki giriş uçları birer pull-up direnci ile normalde 5V seviyesinde, yani butona basılı değil konumunda tutuluyorlar. Bu girişi ground seviyesine çektiğimizde, yani şaseye bağladığımızda da buton basılı konuma geçiyor. Eğer biz jeton kanalından gelen sinyal ucunu doğrudan encoder üzerindeki kullanacağımız butonun girişine bağlarsak, jeton kanalının beslemesi de bilgisayar güç kaynağından alındığı için (yani şase ucu joystick encoderinde de güç kaynağıyla aynı uç olduğu için) jeton atıldığında sinyal verecek bir bağlantı yapmış oluruz.

Eğer jeton kanallarının beslemesi ayrı bir güç kaynağı ile sağlanmış olsaydı buna ek olarak güç kaynağının şasesi (jeton kanalının siyah kablosuna bağladığımız uç) ile joystick encoderinin ground uçlarından birini de birleştirmemiz gerekecekti.

Eğer normalde açık değil de normalde kapalı sinyal gerektiren bir encoder'a sahip olsaydık da jeton kanalı üzerindeki NO/NC anahtarını NC konumuna almamız gerekirdi.

Jeton kanalı üzerinde iki ayar daha var. Bunlardan birisi pulse duration, yani jeton atıldığında ne kadar süre ile sinyal verileceğinin ayarı. Bunu ben maksimuma (200 ms) aldım, çünkü uzun olmasının (bu hızda peş peşe jeton atamayacağımız için) herhangi bir sakıncası yok. Ayrıca çok kısa olursa joystick encoder'ı yakalayamadan belki arada kaçan sinyaller olabilir. Bununla uğraşmamak adına en yükseğe alıp geçmek en iyisi.

İkinci bir ayar da numune olarak konulan jeton ile atılan jetonun karşılaştırma hassasiyet ayarı. Bu ayarı da reddedilen jeton seviyesinin minimum olması amacıyla en düşük hassasiyete ayarladım. Bu konumda bile aynı ebatta sahte veya benzer jeton/para v.s. atıldığında kabul etmiyor :D En hassas konumunda ise neredeyse herşeyi reddediyor :) 50 kuruşa göre daha kolay ele geçtiği için de numune olarak 1'er TL yerleştirdim jeton kanallarına.

Joystick encoderi ile ilgili de bir not düşeyim. Belki bu durum herkeste olmayabilir, ancak ben şu şekilde bir sorunla karşılaştım. Bilgisayara bağlandığında sisteme daha önce dediğim gibi iki adet joystick olarak kendini tanıtıyor bu alet. Ancak denemeler sırasında zaman zaman sistemden kayboluyor ve geri geliyordu. Zaman zaman da sistemde gözükmesine rağmen tuşların işlemiyor veya gecikmeli olarak işliyordu. Farklı USB portları ile denedim, pek birşey değişmedi. Encoder'i kendi günlük kullandığım bilgisayara bağladım bir süre, onda bir sorun çıkarmadı. Buradan encoderin kendisinin sağlam olduğuna kanaat getirdim. En son o mu bu mu derken kabindeki bilgisayara elimde daha önceden bulunan atıl haldeki Digitus marka harici beslemeli bir USB hub'ı kullanarak bağlantı yaptım ve sorunun kaybolduğunu gördüm. Bu aslında şunu kanıtlıyordu, elektromanyetik gürültü sorunu. Çünkü kaliteli USB hub'lar sinyal güçlendirici içeriyorlar, bu sayede arada böyle bir hub kullanarak daha uzun kablo kullanma şansımız oluyor. Ancak benim kullandığım kablo 2m civarında, yani USB standardının desteklediği maksimum uzunluğun oldukça altındaydı, yani kablo normalde arada bir hub olmadan da yetebilmeliydi. Sorunu çözdüğüm halde esas kaynağını bulmak için kablodan şüphelendim ve kontrol amaçlı olarak dış izolasyonunu soydum ve ne göreyim!!! Çinli arkadaşlar maliyetten kısmak için kabloya blendaj (ekran, shield) koymamışlar!! Sadece 4 adet besleme ve sinyal kablosu, o da standartların altında, piyasada bulunabilecek en ince telden :D Bunu gördükten sonra hemen elimde bulunan ve kaliteli olduğunu bildiğim bir kabloyla arada hub'ı kullanmadan deneme yapıyorum ve sorunun kaybolduğunu görüyorum. Ayrıca yukarıdaki resimlerden de fark etmişsinizdir, sonradan çektiğim fotoğraflarda kaliteli kablo üzerinde yüksek frekanslı gürültüyü filtrelemeye yarayan ferrit nüve gözükürken adi kablo böyle bir teknolojiden yoksun, dümdüz :D

Gürültünün düşük olduğu ortamlarda adi kablo iş yaparken kabinin içerisi gibi televizyonun bir taraftan, kasasız çalışan bilgisayarın da diğer taraftan bastığı elektromanyetik radyasyon adi kablo üzerinden geçen sinyallerin bozulmasına yol açıyor ve joystick sorun çıkarıyor.

güzel olmuş

Ekran ve control paneli super.

Teşekkür ederim ;) Tüplü televizyon gerçekten ayrı bir hava katıyor olaya.

*************************

Kontrol paneli kablolaması da bittikten sonra bilgisayarın yerleşimi ile devam ediyoruz. Önce anakartın üzerine monte edildiği sac paneli vidalarla yerine bağlıyorum. Vidalar biraz çıkıntı yapıyor ancak anakart yerine takıldığında değmiyorlar. Ancak ben yine de olası temas ve kısadevre riskine karşı vidaların üzerini bant ile kapatıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00563_zpswak6udvl.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00563_zpswak6udvl.jpg.html)

Sonrasında anakart, güç kaynağı, ekran kartı ve VGA-scart arayüz devresi ile harddiski panel üzerine takıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00571_zpssv76ksu1.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00571_zpssv76ksu1.jpg.html)

Güç kaynağı ve harddiski plastik köşebentleri kullanarak bağlantı işlemini gerçekleştiriyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00570_zpsmsmb5w2i.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00570_zpsmsmb5w2i.jpg.html)

Bir taraftan da hoparlörlerin üzerinde bulunacağı marquee alt paneline hoparlörler için dekupaj testere ve matkap kullanarak üçer adet yarık açıyor ve paneli siyah folyo ile kapladıktan sonra yerine takıyorum. Daha sonra dağıttığım eski bir bilgisayar hoparlör setinin hoparlörlerini ve amplifikatör devresini alarak bu panel üzerine monte ediyorum. (Bu fotoğraf gibi bazı fotoğraflar sonradan çekildiği için o aşamada aslında var olmayan folyo kaplama gibi detaylar gözüküyor, siz şu aşamada anlattığım kısımlar haricindeki detaylar yokmuş gibi düşünün :D )

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00645_zpsapygaefh.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00645_zpsapygaefh.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00646_zpsh6d4twpf.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00646_zpsh6d4twpf.jpg.html)

Marquee aydınlatması için de 11W lık bir PL florasan lamba monte ediyorum. Bu florasanların içinde starteri kendiliğinden var. Sadece araya uygun güçte bir manyetik balastı seri olarak bağlayarak doğrudan 220V ile kullanıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00647_zpsikh8xy81.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00647_zpsikh8xy81.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00650_zps4lprwq7v.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00650_zps4lprwq7v.jpg.html)

Yalnız florasan yakıldığında hemen altında bulunan hoparlör amplifikatörü florasan ve balastın yarattığı manyetik alandan dolayı gürültü alıyor. Bunu şu aşamada lambayı yakmayarak es geçiyorum, ileride amplifikatörün üzerine metal bir kutudan koruma yaparak sorunu çözeceğim.

Son olarak da yine branda üzerine bastırdığım marquee baskısını da iki adet pleksi arasına koyduktan sonra siyah plastik köşebentler üzerine attığım üçer adet vida yardımıyla yerine sıkıştırıyorum. Vidaları çirkin gözükmemesi için vida kapaklarını kullanarak gizliyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00576_zpsf803z7bz.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00576_zpsf803z7bz.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00578_zps6d6sgxoi.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00578_zps6d6sgxoi.jpg.html)

Burada da şöyle ufak bir sorun çıkıyor. Branda arkası siyah olduğu için ışığı geçirmiyor :D İleride oyun resimlerinin olduğu 4 bölgeyi kesip çıkararak aynı birebir ebatta kağıda basılmış çıktılar kullanarak lamba yandığında sadece oyunların resimlerinin aydınlanacağı Yavuz abi'nin yaptığı sistemden yapacağım bu paneli. Ancak acelesi olmadığı için sonraki aşamalara bıkarıyorum bunu da :)

Ve folyo kaplama... Aslında çok zor olmayan ancak titiz bir çalışma ve en az iki kişi gerektiren bir işlem. Kabini sırayla yanlara yatırıp kaplama yapamıyorsanız, yani işlemi kabin ayaktayken yapacaksanız iki kişi şart. En azından kaba kesim ve üstten birkaç cm'lik kısmın hizalanarak yapıştırılması işleminde...

Folyoyu Ankara İvedik organize'de SDS Reklam adlı bir firmadan aldım. 3M'in ürünü ve metresi 10 TL. Genişliği ise 125 cm. Şansıma kafamda planladığım rengi yüzden fazla farklı renk folyo arasında bakınırken buldum ve 5 metre alayım derken alacağım rulonun bitmesine 2 m kaldığını söyleyince işlem sırasında hasar verip folyonun boşa gitme olasılığını da düşünüp tamam dedim ver hepsini :D Yani 7 metre civarı turuncu folyo almış oldum bu vesileyle. Ancak kabine 4 m. civarı yetiyor, işlem sırasında fireyi de minimal düzeyde tuttum. Böylece kalanı yedek oldu elimde :D

İşe ilk önce hafif nemli bir bezle folyo kaplanacak yüzeyleri iyice silerek başlıyoruz. Folyo altında toz kalmamalı. Daha sonra ise folyonun yapışkanlı yüzeyindeki koruyucu kağıdını kaldırmadan kabinin yan yüzeyine tutarak en az 5 cm sınırlardan taşacak şekilde keskin bir maket bıçağı yardımıyla kabasını kesiyoruz. Bu aşamada pinti olmamak lazım, çünkü olası bir kayma v.s. durumunda kaplama tamamlandıktan sonra açıkta kalan kaplanmamış bir yüzey kalmaması gerekiyor, sonradan yama işi hoş durmuyor ve belli oluyor.

Kabası kesilen folyoyu üstten başlayarak aşağı doğru hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştırıyoruz. Hata olan yerlerde kaldırıp tekrar yapıştırmak olası, ancak çok fazla bu işi yapmamak gerek çünkü hem yapışkan özelliği azalıyor hem de her kaldırışta MDF üzerinden çok küçük de olsa parçalar kaldırıyor ve başka bir yere yapıştırdığınızda bu parçalar hafif dalga ve pürüzlere sebep oluyor. Bu sebeple yapıştırma işlemini folyonun kağıdını azar azar kaldırıp ve yatay eksende ileri geri hareketlerle yapmak gerekiyor. Elinize folyoyu çizmeyecek bir bez (mikrofiber v.s.) alıp folyoyu yapıştırırken üzerinde gezerseniz daha kolay oluyor.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00581_zpsmfj6sc0u.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00581_zpsmfj6sc0u.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00582_zpsj3alq26e.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00582_zpsj3alq26e.jpg.html)

Yan panele folyoyu yapıştırdıktan sonra kenarlardaki fazlalıkları yerine göre arkaya kıvırıyor (arka yüzeyler) yerine göre de T kanal profilinin altında kalacak şekilde kesip kenarlığın takılacağı yüzeye doğru kıvırarak yapıştırıyoruz.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00584_zpsenllzmsl.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00584_zpsenllzmsl.jpg.html)

Daha sonra yukarıdan başlayarak kenar profilimizi kanalına çakıyoruz. En zevkli işlemlerden birisi diyebilirim :D Kenarlık çakıldıktan sonra kabinin duruşu değişiyor resmen.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00583_zpshuiczixv.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00583_zpshuiczixv.jpg.html)

Diğer yüzeye de aynı işlemler uygulanıyor ve sonuç:

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00579_zps27ou535k.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00579_zps27ou535k.jpg.html)

Arka kısımlarda ise içeri 8-10 cm yapışacak kadar geri kıvırarak folyoyu yapıştırıyorum. Çünkü arka kısıma T-kenarlık için kanal açmadım. Oda içerisinde kanal açma zorunluluğum olmasaydı ama arka yüzeye de komple kenarlık yapardım, çünkü hem oldukça şık duruyor hem de folyonun üzerini kapattığı için kenarlardan açılmasına engel olduğu gibi geriye doğru kıvırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00643_zpsgytscfje.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00643_zpsgytscfje.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00644_zps4ydvmi3t.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00644_zps4ydvmi3t.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00630_zpsrdi5vvrq.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00630_zpsrdi5vvrq.jpg.html)

Şimdi de sıra jeton kanallarının da yer aldığı alt ön paneli kaplamakta. Folyo ile kabin kaplayacaklara tavsiyem, bu paneli mutlaka ama mutlaka montaj öncesinde kaplamaları yönünde. Çünkü montaj tamamlandıktan sonra bu panel, yan panellerin içinde kaldığı için önceden kabaca büyük  bir folyo kesip sonradan fazlalıkları kesme/geriye katlayıp yapıştırma şansımız yok. Bu noktadan sonra eğer kabini sökmeden üzerinde yapıştırmak istiyorsanız tek çözüm şu: tam olarak, milimetresi milimetresine folyoyu kesip en ufak bir açı kayması yaptırmadan üst köşelerden birinden başlayarak yerine yapıştırmak. Söylemesi kolay olsa da bunu yapabilmek oldukça zor. Hadi milimetrik kesim biraz uğraşarak yapılıyor, ancak açıyı kaydırmadan kenarlara paralel yapıştırabilmek ise tam bir ölüm. Bu iş için saatlerce uğraştım, defalarca kaldırıp kaldırıp tekrar yapıştırmam gerekti, folyonun bir kısmı çöp oldu ve baştan kesmek zorunda kaldım. İkinci folyoda bile yer yer fotoğrafta gördüğünüz gibi kırışma be buruşmalar meydana geldi. Artık bir noktadan sonra işin zorluğunu da düşünerek ufak kusurları göz ardı ettim mecburen.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00585_zpsjs7f7fyb.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00585_zpsjs7f7fyb.jpg.html)

Jeton kanallarını ve kapak kilidini söktükten sonra yapıştırmaya sağ köşeden başlıyorum, başlangıçta herşey yolunda gibi. Ancak aşağı ve sol kenara doğru yaklaştıkça bakıyorum ki folyo git gide kaymış ve yüzeyin bir kısmı açıkta kalıyor. Hadi bakalım sök... Birdaha deniyorum, bu sefer de fazla geliyor. Bir tarafın fazla olması demek diğer tarafın açıkta kalacağı demek :D Folyoyu büyük kesip bir tarafı hizalasan bu sefer diğer tarafta sıfır kesim yapamıyorsun çünkü yan panelin çıkıntısından dolayı tam dibine kadar yapıştırmak mümkün değil. Hadi paralelliği sağladık ilerliyoruz, geldik jeton kapısı boşluğuna. Bu noktada kapıya denk gelen yer milimetrik de olsa yüzeyden aşağıda veya yukarıda olduğu için folyo hizasını bozuyor ve jeton kapısının alt kısmında kabarcıklar bırakmadan yapıştırmanın imkansız olduğu bir duruma sokuyor. Haydi birde bunun için geri sök folyoyu yarıya kadar... v.s. derken sök tak sök tak bir şekilde kabarcık v.s. bırakmadan çok küçük kaymalarla yapıştırmayı başarıyorum.

Daha sonra jeton bölgesine ve kapağına önceden kenarlarını yuvarlatarak kestiğim siyah folyoyu yapıştırıyorum. Bu işlem diğerine göre oldukça kolay bir şekilde yapılıyor. Daha sonra da kapak kenarlarına, kilit deliğine ve jeton kanalı yuvalarına denk gelen yerleri maket bıçağı ile kesiyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00591_zpscqinwrkk.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00591_zpscqinwrkk.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00590_zpsxf79fu3u.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00590_zpsxf79fu3u.jpg.html)

ve jeton kanallarını geri takıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00592_zpsovld5lbb.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00592_zpsovld5lbb.jpg.html)

Kabin iyice birşeye benzedi, ancak halen eksiklikler var. Birşeyler yaptıkça yenileri çıkıyor, bitmeyen senfoni gibi....

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00593_zpsvzxthc9x.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00593_zpsvzxthc9x.jpg.html)

İşe yan panel çıkartmalarını yapıştırmakla devam ediyorum. Çıkartmaları Yavuz abinin hazırlamış olduğu PDF lerden aynen birebir ölçüde reklamcıda folyo kesim adı verilen yöntemle kestirerek hazırlıyorum. Ancak bu noktada ufak bir hata yaptığım eve gelip kabin üzerinde denemeler yaparken ortaya çıkıyor, ölçeklendirme :D Benim kabinin derinliği bildiğiniz gibi orijinal kabinden daha az. Bu da demek oluyor ki orijinal kabine göre hazırlanmış çıkartmalar benim kabine büyük gelecek.. ve nitekim geliyor da. NEO.GEO çıkarmasını orijinal yerine bu sebeple yapıştıramıyor, ancak tekrardan git-kestir-gel uğraşmamak için yerini birkaç cm aşağı alarak sığacağı bir noktada yapıştırıp geçiyorum. Hizayı folyo üzerine kurşunkalem ile hafifçe çizerek ayarladıktan sonra yapıştırma işlemini yapıyor ve sonra işaretleri siliyorum. Yoksa düz olarak yapıştırmak pek kolay değil.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00594_zps3cukv4ce.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00594_zps3cukv4ce.jpg.html)

SNK logosu da yapıştıktan sonra...
(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00595_zpssgbx30dl.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00595_zpssgbx30dl.jpg.html)

Sol tarafı da yapıştırıyoruz aynı şekilde.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00597_zps5658wzsr.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00597_zps5658wzsr.jpg.html)

ve jeton kanalı çıkartmaları....

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00596_zpsbojp7nth.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00596_zpsbojp7nth.jpg.html)

TV, bilgisayar, hoparlör ve aydınlatma fişlerinin takılacağı çoklu prizi sağ panelin üst kısmına monte ediyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00635_zpses0jymsa.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00635_zpses0jymsa.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00694_zpsugw5blcy.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00694_zpsugw5blcy.jpg.html)

Arka üst panel için kestirdiğim 3mm lik MDF üzerini de elimde arta kalan turuncu folyoları kesip biçerek kaplıyor ve çoklu priz üzerindeki butona parmağı sokup açıp kapamaya yetecek bir çapta delik açtıktan sonra yerine takıyorum. Panelin oturması ve sabitlenmesi için çıtadan kenar başına üçer adet parça kesiyor ve yan panele vidaladıktan sonra kapağu bu tahta çıtalar üzerine vidalıyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00649_zpstt4d1h3j.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00649_zpstt4d1h3j.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00598_zpscgywqe8y.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00598_zpscgywqe8y.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00636_zpsvvnqnnez.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00636_zpsvvnqnnez.jpg.html)

Arka kapağı şu aşamada monte etmiyorum. Ancak kabin duvara sıfır dayandığında bilgisayarın hava alacağı ve tahliye edeceği boşluk kalmadığı için ısındığını farkediyor ve üst kapak üzerine bir adet elimde bulunan 8 cm'lik fanlardan monte ediyorum. Elimde olduğu için ben 8 lik fan kullandım ama normalde 12 cm lik fan hem daha sessiz olacak hem de daha iyi havalandırma sağlayacaktır. Ayrıca arka kapak da kapatıldığında içeriye hava girebilmesi için de arka kapağın alt kısımlarına yakın bir bölgeye hava giriş ızgarası da açmak gerekecek, ama şu aşamada arka kapağı takmayarak kabini bir süre kullanmaya karar veriyorum.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00651_zpsnjalmsbt.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00651_zpsnjalmsbt.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00652_zpsl707qovt.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00652_zpsl707qovt.jpg.html)

On numara haaa... Çalışır haldeki videosunu bekliyoruz. :)

Çok güzel iş cikarmisin  bi tüplü TV giderdi biraz daha büyük çerçeveye oyurcak şekilde iyi olurdu nice aduketlere ;)

çoook çoooook güzel

Süper olmus! Bravo

folyonun rengi de cuk oturmus. bir kodu seri numarasi falan varsa mutlaka istiyorum.

bir video isteriz artik ;)

Uğraştırdı biraz ama değdi galiba :)

Kalan bir iki ufak marangozluk işi ve sonrasında yazılım detaylarını da verdikten sonra oyun sırasında bir video çekerim artık ;)

Rengin bu derece oturacağını ben de tahmin etmiyordum folyoyu bulana kadar. Arkasında 3M Scotchcal Film Series 30 yazıyor ama folyonun sanırım modeli bu. Başka da bir numara ne yazık ki göremedim. İnternetten hızlıca bir baktım, 3M in sitesinde renk kartelası var. Monitör renkler konusunda kalibre olmadıkça yanıltıyor biraz ama mat renkler içerisinde baktığımda en yakını "Orange Red Matte - PANTONE® 179 C" gibi geldi bana.

http://solutions.3mae.ae/wps/portal/3M/en_AE/3MGraphics/GraphicSolutions/Products/Colour-References/ (http://solutions.3mae.ae/wps/portal/3M/en_AE/3MGraphics/GraphicSolutions/Products/Colour-References/)

Kabine açıkçası sadece çerçeveyi 18 mm lik ahşap veya MDF'den yapılmış bir bezel ile değiştirerek kasasından çıkarılmış 63 ekran TV de takılabilir, ama şu aşamada kasasıyla 55 ekran koymak daha çok işime geldi. Öncelikle 63 ekran televizyonu tek başına taşımam zor olacağı için taşıma limitim olan 55'de karar kıldım. Bir de olası tamiratlarda (ki bu televizyonla uğraştım baya) televizyonu komple masa üzerine alıp arıza gidermek daha kolay. Son olarak da bugüne kadar onlarca defa TV tamir etmiş olsam da şu yüksek gerilim (anot)bağlantısını ve tüp deşarj işlemini oldum olası sevmiyorum, FBT veya tüp değişimi gibi anodun sökülmesini gerektiren bir işlem zorunlu olmadıkça da orayı hiç ellemem tamiratlarda :D

Bugüne kadar klavye ile emülatörde aduket çekmeye alışmışız, kolla bi değişik geldi :D

şaka gibi geliyor ya sifirdan yapmak kabini elinize saglik herşeyden önce emek var harika görünüyor elleriniza sağlık.

Tek kelime ile enfes...Hem adim adim fotograflandirmaniz hem de detaylarina kadar anlatisiniz gercekten tadindan yenmeyen bi proje olmus ellerinize saglik.

Harika! Çok güzel olmuş gerçekten, büyük bir emek harcamışsınız ve ortaya çok güzel bir kabin çıkmış, tebrikler.

Beklediğimden iyi çıktı :), eline sağlık.

Dostum gerçekten harika olmuş,ellerin dert görmesin güle güle kullan.Çok güzel bir çalişma olmuş,arşive girecek nitelikte iş çıkarmışsın tebrik ederim kardeşim...

Süper olmuş gaza gelmemek elde değil :D

Düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar.

Kalan birkaç detaydan daha bahsetmek istiyorum, kabin yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olacağını düşündüğüm birkaç nokta daha var.

Kabinin alt kısmını daha önce de söylediğim gibi dolap olacak şekilde yaptım. Açıkçası ıvır zıvır fazlalığı sebebiyle hem odamda bir dolaba ihtiyaç duyduğum için, hem de kabinin tüm elektroniklerini üst kısıma yerleştirebildiğim için alt kısmın atıl kalacak olması sebebiyle böyle bir düşünceye giriştim ve 2 kapaklı, 3 raflı ve dışarıdan da bakıldığında kabin havasını çok bozmayacak kilitli bir dolap şeklinde yaptım.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00628_zps0ew8mxrc.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00628_zps0ew8mxrc.jpg.html)

Sağ kapak içten sürgülü. Sol kapak da sağ kapağa kilitleniyor. Böylece anahtarsız açılmıyor, sanki arcade kabinin servis kapağı gibi duruyor :D

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00632_zpsjzveneyf.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00632_zpsjzveneyf.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00633_zps3wnh2fc7.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00633_zps3wnh2fc7.jpg.html)

Kapağın menteşe delikleri ve kilit deliklerinin açılması jeton bölgesi kapağınınkinden farklı değil. Sadece sonradan üzerini tamamen turuncu folyo ile kapladım, o kadar. Ancak bu kısmı anlatma sebebim aslında şu, menteşeler. Bu menteşeler (piyasada TAS menteşe diye geçer) kapağın dolaba bağlandığı yere göre seçiliyor. Mesela kapak benim modeldeki gibi tamamen içe gömme değil de tamamen dışta kalacak şekilde olursa düz menteşe kullanıyoruz. Jeton kapağındaki gibi kendisiyle aynı düzlemdeki panele bağlantı yapılacaksa kör menteşe kullanıyoruz. Benim yaptığım gibi içte kalacaksa da deveboynu denilen menteşeleri kullanmak durumundayız.

Benim yaptığım hata ise bu noktada şu oldu. Deveboynu menteşe alacağımı biliyordum ancak bu meretin birde yarım deveboynu olanı varmış :D (varmış diyorum çünkü aldıktan sonra montajı yapıp birşeylerin ters olduğunu gördükten sonra çakozladım) Bu menteşe de tek bir panelde sağlı sollu iki kapağın dıştan bağlı olduğu ve bu kapaklar panel kalınlığını yarı yarıya(yani 8-9 mm civarı)örtecek şekilde olan dolaplar içinmiş.

Yenilerini almak bir çözüm olsa da elimde bu menteşeler atıl kalacağı için bunları kullanarak çözüm olabilecek birşeyler düşündüm ve şu şekilde menteşelerin altına ikişer adet 3'er mm lik MDF nin kalan parçalarından keserek yerleştirdim.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00630_zpsrdi5vvrq.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00630_zpsrdi5vvrq.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00634_zpsgmzqvvja.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00634_zpsgmzqvvja.jpg.html)

Aslında bu menteşe tam deveboynuna göre 9-10 mm civarı daha alçak kalıyor, o sebeple 3 mm lik bir parça daha yerleştirilebilirdi ama menteşelerin ayar vidasından da 5-6 mm'ye kadar ayar verilebildiğinden o payı da kullanarak gayet düzgün bir şekilde menteşeleri ayarlayabildim.

Yeni yapacak arkadaşlara tavsiyem menteşe alırken dikkat etsinler. Ancak olur da siz de bunlardan almış bulunursanız bu şekilde kolay bir çözümü de var, bilginiz olsun.

***********************
Bir de televizyonla ilgili yaşadıklarım ve çözümleri ile ilgili birkaç satır birşey yazayım, belki benzer sorunu yaşayanlar olabilir yardımcı olur en azından.

Televizyonda görüntü ile ilgili iki sorun vardı. İlki ekranın üst kısmında renkli geri dönüş (retrace line) çizgisi. Resimlerde üstte çok net görülüyor.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/TV_FAULT/CAM00438_zpsdxcx878z.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/TV_FAULT/CAM00438_zpsdxcx878z.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/TV_FAULT/CAM00439_zpsqupsnfgj.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/TV_FAULT/CAM00439_zpsqupsnfgj.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/TV_FAULT/CAM00445_zpsxte1rep7.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/TV_FAULT/CAM00445_zpsxte1rep7.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/TV_FAULT/CAM00437_zps4dchmaun.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/TV_FAULT/CAM00437_zps4dchmaun.jpg.html)

Sorunun çözümü için ilk önce vertikal sürücü devresindeki tüm elektrolitik kondansatörleri değiştirdim. Sorun tamamen çözülmediyse de önemli oranda azaldı, sadece resmin üstten 1 cm lik bir kısmında daha belirsiz gözüken çizgiler kaldı. Daha sonra televizyonun EEPROM'unu internetten bulduğum orijinal .bin dosyasıyla yeniden programladığım yeni bir EEPROM'la değiştirdim, sorun tamamen ortadan kalktı.

Bu tamir işlemleri sırasında da aslında uzun zamandır ihtiyaç duyduğum bir proje daha çıkardım aradan, Atmel AVR tabanlı bir komponent test cihazı.

http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester)
Siteyle ilgili bir not düşeyim, Almanca :) Ancak devrenin hazır yapılı benzer versiyonları ebay'de de var. İsteyen hazır olarak da alabilir o şekilde.

Bu cihazla direnç, kondansatör, bobin, diyot ve small signal tansistörlerin detaylı ölçümleri yapılabiliyor. Multimetreden farkı ne derseniz özellikle kondansatör ölçümlerinde kapasitansın yanı sıra eşdeğer seri direnç (ESR, elektrolitik kondansatörlerin sağlık durumunu gösteren en önemli değer. Kondansatör yaşlandıkça kapasitans değişmese bile ESR yükseliyor. sadece kapasite ölçen multimetreyle sağlammış gibi gözüken bir kondansatör aslında ESR'i tavana vurmuş ve tamamen ölü çıkabiliyor)ölçüm özelliği de var. Bu cihazı yaptıktan sonra televizyondaki tüm elektrolitik kondansatörleri de tek tek ölçtüm, ve 20 ye yakın kondansatörü değiştirdim. Bunlardan özellikle 5-6 tanesi ciddi oranda ESR yüksekliği sebebiyle iş yapamaz durumdaymış. Ayrıca vertikal devresinde değiştirdiklerimden sağlam olanları da geri taktım, şöyle ki: piyasada kaliteli kondansatör bulmak zor. Televizyonun orijinalleri Nichicon, Nippon Chemicon, Elna gibi en kaliteli japon üreticilerden. Bizim piyasa ise çin malı ürün deposu. Ayrıca şöyle bir durum daha gözlemledim, bazı çin malları o kadar adi ki sıfır kullanılmamış kondansatör, 20 yıl kullanılmıştan çok daha kötü değerlere sahip çıkabiliyor. O yüzden ölçüm sonuçlarını referans alarak sağlam olanları korudum.
Bu konuda çin malı olanlardan Chang ve Teapo markalar bi nebze daha kaliteli. Japon kondansatörler temin edilemiyorsa iş görür nitelikte en azından. Ancak kısa zamanda başka projeler için de ihtiyaç duyduğum ürünlerle birlikte farnell'den bir parti alım yapmayı düşünüyorum.

İkinci sorunum da şuydu. Resimde ara sıra beliren çizgiler. Bu çizgilerin en belirgin özelliği şuydu, 50 Hz yayınlarda (TV izlerken mesela) çizgiler neredeyse durağan, veya aşağı yada yukarı çok yavaş hareket ediyordu. Daha yüksek yenileme hızlarında ise (MAME de 60 Hz bir oyun oynarken mesela) çizgiler hızlı hızlı yukarı doğru kayar durumdaydı, ve ekranda aynı anda daima iki çizgi vardı, bir üst bir de alt yarıda.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/TV_FAULT/50hz-3_zpssdhrqsm1.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/TV_FAULT/50hz-3_zpssdhrqsm1.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/TV_FAULT/50hz-1_zps02oxmawu.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/TV_FAULT/50hz-1_zps02oxmawu.jpg.html)

Bu özellikleri göz önüne alınca parazit kaynağının 50Hz veya tam katı olan 100Hz frekansa sahip olması gerektiği belli oldu aslında. Buna da sebep olabilecek ilk şüpheli nokta besleme girişindeki doğrultucu ve ana filtre kondansatörüydü. Bunlar çözüm olmadı, zaten ölçümlerde de kondansatör çok çok iyi değerde çıktığı için geri taktım orijinalini.
Daha sonra yine şebekeye doğrudan bağlı birkaç farklı diyot (başlatma devresi diyotu gibi) v.s. de kontrol edip işe yaramadığını gördükten sonra umutsuz bir şekilde hadi bunu da deneyelim bari diyerek şebekeye bağlı bir diğer eleman olan degauss bobininin konnektörünü çıkardım ve sonuç? çizgiler bir anda yok oluverdi :D Taktım, geri geldiler, söktüm yine gitti :D Meğersem bizim degauss bobininin PTC si arızalanmış ve residual current denen degauss işlemini yapıp ısındıktan sonra geçirmesi gereken maksimum akım değeri yükselmiş ve bobine daha fazla akım gönderdiği için bobin de parazite sebep oluyormuş (sanırım bir şekilde dikey saptırma devresini yada doğu-batı düzeltme devresini etkiliyordu bu manyetik alan, degauss bobiniyle yırtmasak osiloskopla bu devrelerde sinyal izleme işine girişmek üzereydim tam, bu da oldukça yorucu olacaktı). Sonuç olarak şu an her iki sorundan da kurtulmuş durumdayım televizyonla ilgili, ve umarım yeni birşeyler çıkmaz. Her ne kadar çok göze batmayan şeyler olsalar da biraz takıntılı olunca herşeyin tam ve doğru çalışması konusunda, düzeltmeden duramadım :D

TV geometri ayarları ile ilgili de kısa bir not düşeyim. Ayarları mutlaka televizyon/monitörün gerçekte duracağı yer ve pozisyonda yapın. Çünkü yeri değiştikçe dünyanın manyetik alanına göre olan konumu değiştiği için geometri gözle görülür oranda bozuluyor. Ayrıca kabindeki konumu gibi hafif arkaya eğimli pozisyonlarda geometri ayarlarla düzeltilemeyecek biçimde bozulabiliyor. Mesela benim durumda masada düz dururken ekrana cuk oturan crosshatch pattern, televizyonu aynı eksende ama kabine alınca eğimden dolayı paralelkenar şeklinde yatayda hafif bozulmalar meydana geldi, ve televizyonun paralelkenar düzeltme ayarı olmadığı için birşey yapamadım (sadece trapez ayarı var ki o da bu durumda işe yaramıyor) Allahtan sıkıntı oyunlarda çok belirgin değil, patternde belli oluyor sadece.

Yine convergence da kabindeki açılı konumda çok çok az (1-2 piksel sadece, kayda değer değil ama trinitron ekranların normalde görüntüsü çok keskin ve net olduğu için dikkat edilirse ve siyah arka planda beyaz metin gibi durumlarda mesela anlaşılıyor sadece) düze göre kayıyor. Ancak açılı duruştan dolayı horizontal ve vertical convergence ayarları da tam kendi işini yapmıyor, mesela horizontal convergence ayarı (ki benim TV de bu elektriksel olarak potansiyometreyle yapılıyor) tamamen horizontale etki etmiyor, televizyonun yatık durduğu oranda vertikale de etki ediyor. Aynı şekilde vertikal ayarı da horizontale etki ediyordur tahminim (vertikalin ayarı tüp boynundaki halka mıknatıslarla, bunlarla oynamak ciddi bir sorun yoksa genelde durumu daha kötü yapar ve çok batırırsanız düzeltmesi peygamber sabrı ister ayna karşısında :P o yüzden hiç ellemedim)

Bu noktada da bir tahminde bulunmak istiyorum. Bombeli tüplerde elektronik ve manyetik düzeltme devreleri/sistemleri daha az bulunduğu (hatta duruma göre hiç bulunmadığı, doğrudan tüpün geometrisinin o işi yaptığı) için bu tarz durumlarda geometrik görüntü deformasyonu/convergence problemleri konusunda daha az hassas (veya sıfır hassas) olabiliyorlar. O yüzden ben her ne kadar şu andaki sonuçtan memnun olsam da (netlik, renk saflığı ve keskinlik oldukça iyi) klasik en bombelisinden yuvarlak köşeli bir tüpe sahip TV/monitör daha başarılı olabilir, en azından kabinin yerini değiştirdiğinizde durumdan daha az etkilenir ya da hiç etkilenmez.
TV amaçlı kullanıldığında overscan'den dolayı belli olmayan geometri sorunları arcade monitör amaçlı kullanımda eğer sıkıntı varsa kabak gibi ortaya çıkıyor.

Son olarak da oyunlar esnasında çekilmiş birkaç fotoğraf koyarak bu günkü mesajımı bitireyim ;) Scanline ve pikselleri daha net gösterecek ekrana yakın çekim fotoğrafları da kısa zamanda çekip göndereceğim.

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00713_zps7sapfibt.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00713_zps7sapfibt.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00714_zpsxutnbduy.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00714_zpsxutnbduy.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00715_zps7kgt8b7e.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00715_zps7kgt8b7e.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00717_zpstppoy27a.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00717_zpstppoy27a.jpg.html)

(http://i1376.photobucket.com/albums/ah14/pcdata76/ARCADE/CAM00718_zpsed3m8vub.jpg) (http://s1376.photobucket.com/user/pcdata76/media/ARCADE/CAM00718_zpsed3m8vub.jpg.html)

Çok güzel. Görüntüler muhteşem. TV/Monitör ayarı konusundaki uzmanlığın da müthiş...

Son görüntüler "işte bu" dedirten türden. Bravo ;)

On numara olmuş eline sağlık

görüntüler süper renkler çok canlı sonunda kabinin içinde çalışırken gördük :)

dostum harbiden dehşet görüntüler, renkler canlılık kontrans keskinlik çok güzel görünüyor ellerine sağlık...ayrıca tv-ekran uzmanlığınıda kutlarım süpersin ,sen bu işin hakkını sonuna kadar verdin...

Çok iyi olmuş...

Kabinsizler (!) olarak  kedi-ciğer ikilemi yaşıyoruz bir yandan ;)

Yapıcam bende az kaldı :)

Ellerine sağlık çalışma güzel