[yapılmaması]

Carbon20 kağıdına bastığımız PCB şeklini cetvel ve maket bıçağı ile plaketin ölçülerinde kesip çıkartıyoruz.



Şimdi buradan sonrasını benim gibi aynı hataya düşmeyin diye anlatıyorum. Yani bunlar yapılmaması gerekenler...

Kesilen çizimi plakete bantlıyorum (hata 1)



Plaketi bir kağıt havlunun üzerine koyuyorum (hata 2)



Ütü olayını hiç denemediğimden, herhalde kravat falan ütüler gibi olacaktır diye düşünü plaketin üzerine "nemli" bir kumaş koyuyorum (hata 3)



Ütülüyorum, tosur tosur da buhar veriyorum (hata 4)



Havlumu kaldırıyorum ve bantları sökmeye çalışıyorum. Bantlar ısıdan yapış yapış erimiş ve zor sökülüyorlar (hata 1'in sonucu). Ayrıca plaketin altına incecik bir kağıt havlu koyduğumdan masamın plaket şeklinde yandığını görüyorum (hata 2'nin sonucu).



Neyse, daha bitmedi. Devrenin şeklinin pek de doğru dürüst transfer olmadığını görüyorum. Bu da arada kumaş kullandığım, tosur tosur buharla ütülediğimden ve bantları sökerken kağıdı oynattığım için (hata 3, 4)

Ve sonuç. Tam bir fiyasko!

[PCB Üretimi (İlk Deneme)]

PCB Üretimi (İlk Deneme)

Evde PCB çıkarmanın bir çok yolu varmış. Tabi ticari olarak üretimin de bir çok farklı metodu varmış ama ben evde uygulanabilecek yöntemlere odaklanarak araştırmamı bu doğrultuda yaptım. Benim araştırıp bulduğum yöntemler;

1) Pozitif20 Yöntemi: PCB'yi asetat veya aydinger kağıdı benzeri bir malzemeye basıp, Pozitif 20 denilen ışığa duyarlı bir sprey ile kaplanmıl bakırlı plaketi ışığa maruz tutmak. Bu sayede bakırın ışığa maruz kalan kısmındaki Pozitif 20 yok oluyor, devrenin yollarının bulunacağı kısımlar kalıyor. Sonra plaketi erici malzemeye atınca pozitif20 ile kaplı kısımlar dışındaki bakır eriyor.

2)Toner Transfer Yöntemi: PCB resmini Carbon 20 denilen bir tür özel kağıda basıyormuşsunuz. Sonra bu kağıdı bakırlı plaketin üzerine koyup ütülüyormuşsunuz. Toner plastik türevi bir malzemeden yapıldığı için ısınınca Carbon 20 kağıdından kurtulup bakırlı plakete yapışıyormuş. Toner transfer yani! Haa unutmadan. Bunu ancak Laser printer ile yapabilirsiniz. InkJet ile olmuyor.

3) Elle Çizmek: Hadi len diyip geçiyorum. Tamam güç çevirici devresi için belki yapılabilir de, video encoder devresinin 0.5 mm'lik hatlarını bu şekilde yapmak mümkün değil. Merak eden olur diye hadi onu da anlatayım. Elektronikçilerde "baskılı devre kalemi" diye satılan halbuki herhangi bir kırtasiyeden de (daha ucuza) alabileceğiniz "edding" marka markör kalem. Bu kalemin mürekkebi normalde suya dayanıklı. Aynı zamanda bakırı eriten kimyasallara da dayanıklı olduğundan çizilen kısımlar erimiyor kısaca...

Neyse, ışık mışık karanlık oda vs gözüm pek yemiyor 1. seçeneği. Kalemle elle çizmek de imkansız. 2. seçenek uygulanabilir geliyor ve internetten biraz Carbon 20 kağıdı sipariş ediyorum.

Böyle bir şeymiş



Yazıcımızı en fazla toner harcayacak şekilde ayarlıyoruz (yani ekonomik ayarların hepsinin tersi, kontrast en sonda v.s.) bir de kağıdı "en kalın" kağıt olarak ayarlayın. Carbon 20 kağıdı aslında çok ince. Ama yazıcıyı kalın kağıda (karton tarzı) ayarlamaktaki amacımız kağıdı yavaş yavaş çeksin ve yavaş yavaş bassın diye. Yoksa incecik Carbon 20 kağıdını zart diye buruşturuyor (Denedik aldık elimize bir kaç tane)



Yazıcımızı ayarladıktan sonra Express PCB'yi açıyoruz. İlk denemeyi çok basit ve hatları kalın olan güç çevirici devresi ile yapmaya karar veriyorum. Express PCB'de sadece en alt yüzeyin resmini basacak şekilde ayarlıyorum.



ve devreyi basıyoruz



Devre resminin Carbon 20 kağıdının mumlu yüzeyine basılması gerekiyor. Isıtınca toneri koyverecek kısım bu yüzey çünkü.

3D tasarımdaki "sanal" PCB'lerimi artık yapmaya başlayabilirim. Ölçüler belli. Önce bakırlı plaketi bu ölçülerde keseceğiz.



Bu iş için önce ölçülerimizi plaketin üzerine cetvelle ve kurşun kalemle düzgünce çiziyorum.



Sonra Dremel'in kesici diski ile dikkatli bir şekilde epoksi plaketi kesiyorum.



Epoksi plaketin Dremel ile kesilirkenki kokusu bana dişçide dolgu yaptırırken çıkan kokuyu hatırlatıyor dişimi sızlatıyor. Neyse, plaketlerimizi PCB'lerimizin boyutunda kestik.



O küçücük plaketi keserken ne kadar toz çıktığını görseniz şaşırırsınız. Neyse, kesilen plaketleri mutfak süngerinin sert yüzeyiyle ve as bulaşık deterjanı ile lavaboda iyice sürttüre sürttüre yıkıyoruz. Bunun amacı üzerinde herhangi bir yağ tabakası kalmaması. Bu aşamadan sonra plaketlerin bakırlı kısımlarına çıplak elle dokunmak yok!

Şimdi elimde artık kasamızın ölçülü 3D tasarımı ve tüm elektronik ekipmanın devre ve PCB tasarımları var. Elleri kirletmenin ve tasarımı fiiliyata geçirmenin zamanı geldi. Bu aşamada bazı işleri paralel yürüttüm ama yazıyı o şekilde yazarsam çorbaya döner diye şimdi proje aşamalarını sırayla yazıya dökmek daha doğru olur diye düşünüyorum...

Evet, devreler için gereken tüm parçaları online olarak sipariş ettim ve geldi. Siparişlerimi genellikle www.bluemavi.com veya www.direnc.net den veriyorum. Bazı unuttuğum eksiklerim varsa da fiziksel olarak Konya sokağa gidiyorum (sulu yemek yapan esnaf lokantalarına uğramak da işin başka bir bahanesi ya neyse).

Paket geldi...



Hani gavurların bir deyişi vardır ya "yeni yıl burada patlamış" diye. öyle oldu benim için...



Amanın diyor insan bir an 

Neyse, PCB tasarımlarımı parçaları sipariş ettikten sonra revize ederek son hallerini veriyorum çünkü bazı parçaların fiziksel olarak ölçülerini alıp PCB üzerindeki yerleşimlerini modifiye ediyorum. Parçanın tanımı Express PCB de yoksa kendiniz de tam ölçülerinde parça tanımlayabiliyorsunuz. Buna özellikle soketlerin yerleşiminde ihtiyacım vardı. Çünkü 3D tasarıma göre kasanın ön ve arka panellerinden çıkacak olan soketlerin bacaklarının PCB'ye takılacağı noktaları aradaki 3mm'lik akrilik paneli de düşünerek belirlemem gerekiyordu.

@cdemir, maalesef o işler parayla veya kafayla değil politika ve entrika ile döndüğü için söyleyecek bir şeyim yok o konuda. Microsoft da Nokia'yı aldı. Bakın şimdi nasıl yüzüne gözüne bulaştıracak seyredin. bunlar milyarlarca doları çöpe atarlar, sonra da pırt pardon diyip bir iki yöneticiyi sallandırırlar o kadar. Stewe Balmer da emekli oluyor 1 seneye, piç ettiği işlerin (Windows 8, Nokia v.s.) faturasını yerine gelecek zavallıya keserler...

Neyse, konumuza dönelim.

yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim.

yazdıklarımın hepsi henüz tasarım halinde (dermişim)

yok yok, şaka. Gerçekten artık "I know kung-fu!"

Devam edeyim. Nerde kalmıştık? Ha, devre tasarımları...

Biraz "ev tipi" PCB yapalım artık o zaman.

[Kontrol Paneli:]

Kontrol Paneli:

Konsolun kontrollerinin konsola bağlanması için supergun camiasında bir standart olan NeoGeo pin dizilimini kullanmaya karar veriyorum.



Bu standartda bağlantıları olan 2 adet erkek DB15 (iki sıralı olan DB15, 3 sıralı olan DB15 de var ve VGA konnektörü olarak kullanılır ) konnektörler kullanıyorum. Bu konnektörleri, test ve servis butonlarını, açma kapama anahtarını ve güç göstergesi olarak kullandığım LED'i de içeren konsolun ön panelini de kablo yumağı ile elle monte etmek yerine bu ön panel için de bir PCB yapmaya karar veriyorum.

Ortaya şöyle bir PCB tasarımı çıkıyor:



Yine tabii ki bu PCB boyutları da SketchUp'da yaptığım tasarım ile uyumlu olmalı yoksa kasanın deliklerini falan denk getiremem.

[Güç Kaynağı:]

Güç Kaynağı:
Bir arcade board'u ev konsolu haline dönüştürmek için ikinci bir elektronik detaya daha ihtiyacımız var; Power!

Arcade board'ları genelde 2 voltajla beslenir (aslında 3);

1) Logic devreler için 5V
2) Bazı logic devreler ve esases ses amfisi için 12V
3) Bazı ses amfileri için -5V da gerekir. ST-V de bu kullanılmıyor.

peki bunun için 2 tane ayrı güç kaynağı mı bağlayacağız konsolumuza? Tabii ki hayır. Bunu tek bir güç kaynağı ile çözmek mümkün; PC güç kaynağı (mı acaba).

Evet arcade boardları çalılştırmak için bir PC güç kaynağı kullanılabilir ancak bazı boardlar voltaj konusunda seçici olduklarından voltajı hassas ayarlayabileceğiniz bir SMPS (Switch Mode Power Supply) ihtiyacınız var. Ancak konsol tasarımımda bu tarz bir güç kaynağını (5V 5Amp + 12V 2Amp) sığdırabileceğim bir yerim yok. Yine basit bir supergun'dan ayrılan noktamız güç kaynağı.

Çözüm olarak harici bir güç kaynağı kullanmaya karar veriyorum. Ancak 2 tür voltaj veren bir "harici" SMPS piyasada yok! O zaman tek voltajı alıp içerde bir tür elektronik devre ile diğer voltajı elde etmem lazım. Piyasada 12V veren harici SMPS'ler var (güvenlik kameralarını beslemek için satılıyorlarmış genellikle). Bunlardan en güçlü olanını (5 Amper akım verebilecek güçte) aldım. Şimdi iş 12V DC voltajı 5A DC'ye çevirecek devreyi tasarlamaya geldi sıra. Ancak tabi bu işi basit ucuz bir çiple yapamam (örn LM7805). Benim 5 Ampere dayanabilecek bir çeviriciye ihtiyacım var. Bunun için DC güç çevirici entegrelerin datasheet'lerini araştırmaya başladım ve sonunda ihtiyacım olan gücü verebilecek bir entegre buldum: LT1074

Bu entegre 5 Amper akıma dayanabiliyormuş. Datasheet'indeki örnek devrenin şemasını çıkarttım:



Sonra aynı taktikle bu şemanın PCB'sini çıkarttım:



Böyle büyük göründüğüne bakmayın aslında bu da 5,5cm x 3,5cm boyutunda.

Dışarıdan adaptör girişi ile bu devreyi 12V ile besliyorum. Kasanın içerisinde 12V ve 5V voltajları video encoder'ı ve ST-V'yi beslemek için dağıtıyorum.

Devrenin parça listesi de şöyle:

C1   220uF 25v   
C2   100nF   
C3   560uF 35v   
D1   MBR1045   
L1   50uH 5A   
R1   2.7k   
R2   1k 1%   
R3   1.8k 1%   
R4   2.2k 1%   
R5   10ohm 1%   
U1   LT1074   

Bu arada kenarında % ile tolerans belirtilmiş dirençler "Metal film" direnç diye bilinir. Azıcık daha pahalıdırlar ama parça toleransı uygulamanız için hassas ise (tam 5V elde etmek istiyoruz. 4.5 değil 5.5 değil. Mümkünse 4.99 - 5.00 arası bir hassasiyet yakalamak istiyorum) normal direnç yerine metal film direnç ve normal elektrolitik kondansatör yerine tantal kondansatör kullanmanız gerek.

[Elektronik Tasarım:]

Elektronik Tasarım:
Kasamızın tasarımı yaptıktan sonra şimdi sıra elektronik tasarımına geldi. Tabii önce bu proje için ihtiyacımız olan elektronik yapıyı kısaca anlatayım.

Bir oyun konsolunun bir supergun'dan en önemli farkı her tür görüntü veren cihaza bağlanabilir olmasıdır. Bundan kastettiğim, tamam RGB görüntü elde edebileceğimiz en net görüntü biçimi ama bildiğiniz üzere düşük çözünürlükte çalışan bu tür arcade boardlar 15Khz görüntü verir (VGA-SCART projemde bunun detaylarını anlatmıştım). 15Khz'lik bir RGB görüntüsünü ancak eski bir CRT TV veya eski bir VGA monitör gösterebilir (örn. Commodore 1084). Yani evinizin salonundaki LCD TV'ye RGB bağlantı yapsanız da modern TV'niz muhtemelen bu düşük sinyale sync olamayacaktır.

Not: forum üyelerinden @tolga abacı'nın belirttiği gibi LCD TV'ler (LCD modern monitörler değil) sonuçta TV sinyallerini göstermek üzere tasarlandığından 15Khz'lik RGB sinyallerini de gösterebiliyormuş. Benim evimde Philips LCD TV'de SCART'tan verdiğim arcade görüntüde rahatsız edici bir görüntü bozulması vardı. Belki sadece benim TV'me has bir sorundur. (İlerleyen bölümlerde resimlerle göstereceğim sırası geldiğinde)

Peki çözüm nedir? Görüntüyü standart bir TV sinyaline (PAL/NTSC) "encode" etmek...

Bunun için ya bir encoder alacaktım (ya arcade sitelerde meşhur olmuş JROK veya NeoBitz ya da DX'den ucuzundan dandik bir RGB->S-Video/Composite dönüştürücü) ya da biraz araştırma yapıp sıfırdan tasarlamam gerekiyordu. Ben tabii ki ikinci yolu seçtim.

Video Encoder:
Tabi araştırınca bir çok farklı devre şeması buldum internette. Hedefim bir retro konsol yapmak olduğundan önce eski konsollarda kullanılan video encoder çiplerini araştırdım. Sonunda Sony CXA1645 çipinde karar kıldım. Bu çip playstation'da ve bir çok ev konsolunda kullanılmış. Ayrıca meşhur JROK encoder'ı da bu çipi kullanıyormuş. Yerli elektronik piyasasında da araştırdım bulunan bir çip. SOnunda bu çipe dayalı ve farklı çeşitli bir çok encoder şemasını ve bu çipin datasheet'ini inceleyerek ortaya şöyle bir tasarım çıkartabildim.



Temelde devremiz JAMMA dan gelen RGB sinyallerini CXA1645'in RGB girişine gönderiyor. JAMMA'nın Composite Sync sinyalini LM1881 ile "temizliyerek" composit sync sinyalini oluşturuyorum. 74LS04 (hex inverter) ile de NTSC veya PAL için "Subcarier - SC - frekansı" nı oluşturuyorum ki encoder çipimiz ham RGB sinyalini bu SC frekansı ile "encode" edebilsin.

Ayrıca internetteki bir çok şemada atlanan bir başka detay konu olan "Luma Trap" olayını CXA1645'in ve AD725 (bir başka video encoder) datasheet'lerinde tavsiye edildiği gibi bir kondansatör ve bobin kullanarak ekledim.

Luma trap olayını basitçe şöyle anlatayım; Bir defa sadece Composite çıkış için gerekli olan bir detay. Olmasa da olur. İşin teorisi, Composite sinyal oluşturmak için Croma (renk) ve Luma (aydınlık karanlık) sinyalleri bildiğiniz üst üste getirip toplanır. Bu toplamayı dümdüz yaparsanız büyük bir bant genişliğine sahip Luma (aydınlık/karanlık) sinyalinin bir kısmı Croma sinyalinin bir kısmına "bulaşır" ve ortaya aslında olmayan renkler çıkar. Buna cross-color interferance (renklerin birbirine geçmesi) denir ve özellikle arcade/konsol görüntülerinde sprite'ların sınırlarındaki renklerin bozulması/kayması/parlaması olarak karşımıza çıkar. Eğer Luma sinyalini Chroma ile toplamadan önce biraz "traşlarsak" (filtrelersek) bu renk bozulmasının önüne geçilebilir. İsimden de anlaşılacağı gibi buna "Luma Trap" (Luma tuzağı) diyoruz ve basit bir kondansatör+bobin filtresi ile olayı hallediyoruz...

Neyse, konumuza dönersek, bu devre daha önce sizlerle paylaştığım VGA-SCART devresinden biraz daha karmaşık. Bu yüzden elle delikli plaket üzerine monte etmek biraz zahmetli olacağını ve fazla yer kaplayacağını anladım. Özellikle de konsol kasasının boyutunun limon kasası kadar olmasını istemiyorsam bu iş için bir PCB (baskılı devre) tasarlamam gerektiğini anladım.

PCB tasarlamak için internette bulduğum en pratik, öğrenmesi en kolay ve en ucuz (bedava) yazılım "Express PCB". Bu gereçleri kullanmayı öğrenmem de 1-2 günümü aldı.

Express PCB'yi şu linkten indirebilirsiniz: http://www.expresspcb.com/

Paketin içinden ayrıca devre şeması da tasarlayabilmenize yarayn bir başka yazılım da çıkıyor (yukarıdaki şemayı bu yazılım ile yaptım). Bu sayede şemayı tasarladığınız dosyayı Express PCB'ye "link" leyince devre elemanlarını koyduğunuzda bakır hatların bağlantılarının doğru olup olmadığını da test edebiliyorsunuz. Yani hata olasılığını en aza indiriyor. Bir devre şeması ile PCB bakır hatları temelde birebir aynı bağlantılara sahip olsa da parçaları belli bir alana sığdırabilmek için yerleşimleri şemadan çok farklı olabiliyor. Bu yüzden bakır hatları yanlış birleştirme olasılığınız var. Bu "link" olayı bunun önüne geçmek için çok avantajlı.

Neyse, 3D tasarımıma göre kasanın arkasında bulunacak olan video encoder devresinin ancak 14.5 cm x 3.5 cm boyutlarında olması gerekiyordu. Ortaya bu arapsaçı PCB tasarımı çıktı;





Bu da encoder için parça listesi;

C1   100nF   
C2   100nF   
C3   100nF   
C4   100nF   
C5   33pF   
C6   33pF   
C7   100nF   
C8   100nF   
C9   100nF   
C10   10nF   
C11   10pF   
C12   47pF   
C13   10pF   
C14   10pF   
C15   100nF   
C16   47uF   
C17   10nF   
C18   47uF   
C19   10nF   
C20   0.1uF   
C21   10uF   
C22   18pF   
C23   220uF   
C24   220uF   
C25   220uF   
C26   220uF   
C27   220uF   
C28   220uF   
L1   68uH   
R1   390 ohm   
R2   1K   
R3   1K   
R4   1K   
R5   75 ohm   
R6   75 ohm   
R7   75 ohm   
R8   75 ohm   
R9   4.7M   
R10   680K   
R11   2.2K   
R12   2.2K   
R13   47K   
R14   16K 1%   
R15   75 ohm   
R16   75 ohm   
R17   75 ohm   
R18   75 ohm   
R19   75 ohm   
R20   75 ohm   
R21   100 ohm   
U1   74LS04   
U2   LM1881   
U3   CXA1645   
XTL1   4.433619MHz   

Yazımın sonunda tüm tasarım dosyalarını paylaşacağım, acaba sitede upload edilecek bir yerler var mı bu tarz paylaşımlar için?

ustad gene başlamışsın projelere sevindik. Arkadaşlar şimdi 3D tasarım öğrenme zamanı yuppi. Müthişsin bir altın bilezik daha takacağız kola daha fazla proje bekliyoruz yavuzg ustad

AmigaMan, 3D yazılım kullanmayı öğretmek haddime değil. Bunun alasını kullanan üyeler vardır eminim. Ben daha önce profesyonel anlamda 3D yazılımı kullanmadım. Ama kağıt kalem de tabii bir yere kadar. SketchUp'ı benim gibi acemiler için uygun bir yazılım olduğunu söyleyebilirim. SketchUp'da ölçülü tasarım yapmanın yolu "Tape measure tool" diye bilinen (bildiğimiz şerit metre işte) gereçle önce işaretler koyuyoruz. Püf noktası ise bunu yaparken de mouse ile çekiştirirken (sol tuşdan parmağımızı kaldırmadan) diğer elimizle ölçüyü yazıyoruz, işaret hop istediğimiz noktaya gidiyor, parmağımızı bırakıyoruz. SketchUp da çizim yaparken bunu pratik edersek işimizi güzelce tamamlayabiliyoruz...

tekrardan sahalara döndüm herkese tekrardan selamlar. birazdan yazıya devam edeceğim (boya kokusundan bayılmazsam).

@ozkano, @LW3D'nin de dediği gibi imzamda ST-V tamiratı ile ilgili link var. Özetle şunları söyleyebilirim, boardlar hiç boot etmiyorsa (üzerindeki LED yanıyor ama siyah ekran durumu) sorun gidermek için pek fazla ipucu vermiyor demektir. Temelde board'un üzerindeki tüm IC'lerin (entegreler) pinlerinin yüzeye lehimlendiği noktaları çok büyüten bir büyüteçle sabırla incele. Özellikle ikinci SH2 işlemcisinin bacaklarındaki lehimler çatlıyor. Bu çatlaklar çok fazla ise board hiç boot etmiyor, sadece bir kaç tanesi yerinden ayrılmışsa board boot eder ancak bir süre sonra oyun oynarken donmalar olur. Büyüteç işi tüm bacakları multimetre ile kontrol etmekten daha kolay.

Bunun dışında ilginç bir ipucu vereyim, gülmeyin. Board'u çalıştırıp bir süre bekleyin. Sonra parmağınızla tüm IC'lere (bacaklarına değil) dokunun. Genelde arızalı çipler çalışmadıkları için ısınmazlar. Soğuk bir çip varsa bilin ki o muhtemelen arızalıdır. Evet aptalca derecede basit değil mi?

Bunun dışında bir başka board'un boot etmeme sebebi ana programın (evet bu oyun boardlarında bile basit bile olsa bir işletim sistemi var) yüklendiği RAM'ler arızalı ise board boot etmez. Aslında bu cihazlarda işlemcinin yaptığı ilk iş BIOS EPROM'undan boot kodunu alıp RAM'e kopyalamak ve o noktadan komutları sırayla çalıştırmak.

Ha tabii boardların başına ne geldiği de bilmek faydalı olur. Eğer yanlış voltajdan dolayı bir arıza oluşmuşsa bunu çözmek mümkün olmayabilir çünkü genelde birden fazla bileşen tost olmuş demektir. Özellikle ST-V'nin PAL çipi (GAL16 vs yazan bir çip, Motorola 68000 işlemcisinin yanındaki) yanmışsa yapacak maalesef bir şey yok. Çünkü bu çipleri programlayacak bir cihaz bilmiyorum. Kısmen bu çipleri klonlama denemeleri var internette ama sanırım ekonomik bir cihaz yok ortada. Bilen varsa söylesin sevinirim...

Bu çipler Programmable Array Logic diye geçen, programlanarak bir mantıksal devre haline dönüşen çiplerdir. Günümüzdeki FPGA çipleri gibi. Hani şu joystick içinde Commodore 64 yapan kız var ya? Bunu bir FPGA ile yapmıştı. Yani software ile hardware yapmak.

ST-V deki görevi ise kriptolu oyunları oynatmak için önce bu çipin içindeki mantıksal devre oyunun ROM'unu çözüp RAM'a aktarılmasını sağlar. Eski tür bir kopya koruma mekanizması işte...

Neyse şimdi son kat verniği atıp yazıma devam edeyim... Off bayılacam şimdi kokudan

[3D Tasarım:]

3D Tasarım:

Projedeki amacım bir SEGA ST-V board'unu kapalı bir kasaya koyup onu konsol haline getirmek. Ancak bunun için de hazır bir kasa "uydurmak" yerine (örn. eski bir DVD player veya uydu alıcısı kasası) sıfırdan sadece bu board'un ölçülerine uygun bir kasa yapmayı istedim. Ancak tabii kağıt kalemle yaptığım ilk ön tasarımlardan sonra  bu işin milimetrik (hatta milimetrenin 1/4'ü) seviyede hassasiyet gerektireceğini anlamam uzun sürmedi.

Bu yüzden bu ve benzer hobilerde artık sıklıkla kullanılmaya başladığını gördüğüm Google SketchUp'ı kullanmayı öğrenmeye karar verdim. SketchUp hem bedava hem de öğrenmesi diğer paralı (hatta pahalı) bir çok 3D yazılımından (örn. AutoCad ve türevleri) daha kolay. Özellikle temel kavramları kolayca öğreniyorsunuz ama iş ölçülü tasarım yapmaya gelince tıklamayı ve çekiştirmeyi bırakıp biraz okumak ve eğitim videolarını izlemek gerekiyor. Ama 2-3 gün uğraştıktan sonra çözülüyor.

Konsol için minimalistik bir tasarım yapmak istedim. Kıvrımlar olmalıydı ancak aynı zamanda da ancak bir kalıpla yapılabilecek komplekslikte bir tasarım da olmamalıydı. Yaklaşık 1 hafta uğraştıktan sonra ortaya şöyle bir tasarım çıktı:

Önden Görünüm:





Joystick portları, butonlar v.s. elektronik aksamın kompleks modellerini elektronik parça satan web sitelerinden buldum. İlginçtir artık bu tür parça satan web siteleri hemen tüm parçaların bir de SketchUp modelini koymuşlar. Süper!

Bu iş için kullandığım bir site: http://www.tracepartsonline.net/

Arkadan görünüm:



Biraz da içini açıp bakalım:








Kasa tasarımı aynı zamanda açılıp kapanırken de pratik olmalıydı. Bu sebeple temelde 2 parçadan oluşuyor. ST-V'nin ve diğer tüm elektroniğin monte edileceği bir taban ve üzerine hiçbir kablo v.s. monte edilmeyen ve rahatça sökülüp takılabilecek bir de kapak.

[1) Arcade Kabin:]

Bir arcade PCB'sini (Arcade Board, Arcade PCB, slot, JAMMA PCB v.s.) günümüzde temelde 3 amaçla domestik hale getirebiliriz;

1) Arcade Kabin: Bir Arcade kabin yapıp full retro/nostalji yaşamak.

Dezavantajları: Yer, alet edevat, maliyet v.s.

2) Supergun: Kabin yapacak yerimiz, imkanımız ve zamanımız yoksa bir Supergun yaparak, yani boardun çalışması için gerekli minimum elektroniği içeren bir aksam ile CRT TV'ye veya bir monitöre (örn Commodore 1084) bağlayarak.

Dezavantajları: Sağdan soldan sarkan kablolar. Herşeyden önce arcade board'un genelde meydanda olmasından dolayı "proje görünümlü" olması.

3) Konsol: Arcade board'u tam anlamıyla kapalı bir kutuya koyup evimizin salonunda bir xbox gibi, sağından solundan kablo v.s. sarkmadan şık bir şekilde koyabileceğimiz bir konsol haline getirmek.

Dezavantajları: Kabim yapmaktan daha kolay ama Supergun yapmaktan daha zor. Biraz daha fazla elektronik.

Bu projedeki konumuz 3. seçenek. Ortaya şık bir şey çıkartabilmek için de aşağıdaki temel konularda araştırma yapmak gerektiğini anladım;

1) 3D Tasarım: Ortaya daha küçük bir kasa çıkartabilmek için milimetrik seviyede ölçülü çalışmak gerektiğinden artık kağıt kalemi bırakıp adam gibi bir 3D yazılımını kullanmayı öğrenmem gerektiğini anladım.
2) Elektronik: Devre ve PCB tasarım yazılımı kullanmayı öğrenmek. PCB (baskılı devre) üretmek.
3) Akrilik ile çalışma: Küçük şık bir kasayı ahşap veya benzeri bir malzeme ile yapmak yerine olması gerektiği gibi plastik ile yapmaya karar vermiştim. Hem yeni bir malzeme ile çalışmak adına hem de hafif olması için.

Yazıyı da bu sırada yazmak sanırım daha kolay olacak gibi...

Arcade kabin yaparken yurtdışındaki forumlarında yan gözle takip ettiğim bana ilginç gelen bir konu vardı; Özellikle bir kartuşla çalışan arcade PCB'leri ev konsolu haline getirmek. Bu iş için genellikle NeoGeo MVS slot'ları kullanılıyordu. Adına da "CMVS" yani "Consolized MVS" diyorlardı. SEGA'nın kartuşlu arcade board'u olan Titan Video (ST-V) sistemini konsol haline getirmeye çalışan pek bir örnek görmedim.

LW3D'nin yardımıyla bulaştığım JAMMA Arcade macerama Selim7'nin SEGA ST-V board'unu tamir ederek devam ettim. Şimdi sıra uzun zaman önce söz verdiğim bir ST-V board'unu konsol haline getirme projesine.

Bu iş bir supergun yapmaktan biraz daha  zahmetliymiş, onu öğrendim. Bir başka deyişle, supergun bu projenin sadece bir alt başlığı.

Neyse, yine biraz uzunca bir yazı dizisi olacak gibi. Üstelik henüz projeyi 100% tamamlamış da değilim ancak artık 90% bitti diyebilirim ve yazmaya başlamazsam detayları unutmaya başlayacağım...

Bu projedeki bir çok değişik malzeme ve imalat tekniğini hayatımda ilk defa kullandım. Hatalarım oldu (hem de çok) ama hatalarımdan ders alarak istediğim gibi olana kadar yeniden yeniden denedim. Bu sebeple bir arcade board'unu retro bir ev konsolu haline getirmeye hayatta niyetlenmeyecek bile olsanız kullandığım malzeme ve tekniklerden benzer hobileriniz için de faydalanabileceğinizi düşünüyorum.

Proje tahmin ettiğimden uzun sürdü. Bunun başlıca sebebi ilerleyen yazılarda da göreceğiniz gibi bir çok bilmediğim konuya dokundum ve bu konularda bir şeyler üretebilmek için bir çok araştırma yapıp bir çok yazılım öğrenmem, kendimi eğitmem gerekti. Maalesef kafamıza bir aparat takıp sonra "I know Kung-fu" (Matrix I - Neo  ) diye çıkamıyoruz... Bir de tabii araya bayram seyran tatiller vs girince uzadı gitti... Arada sıkılıp bir iki arcade board'da tamir ettim 

Aslında böyle bir projeye başlamak isteme sebeplerinden en önemlisi de aslında buydu. Yeni birşeyler öğrenmek. Kişisel fikrim, ortaya çıkan projenin gerçek hayatta belki pratik bir karşılığı olmasa da bence bu tarz projeler sırasında öğrendiğiniz yeni şeyler ve tecrübeler perspektifinizi değiştiriyor.

Neyse bu kadar gevezelik yeter! Artık başlıyorum (bu kadar malzemeyi nasıl yazıya dönüştüreceğim ben de bilmiyorum ama bakacaz artık  )

valla bravo! nasıl bir kod geliştirme ortamı kullanıyorsun? Yani PC ortamında C64 kodu üreten modern yazılımlar mı var yoksa eski taktik c64 ortamında peek/poke ve biraz da assembly rutinleri mi?

Bozuktur onlar