sonraki »

[i_r_on]

hahahahah yavuz abi sana kitlediler bak gördünmü

Yalnız önceden bilgisini verdi malzeme kıtlığının. Bu sefer şlak sesinin farklı bir anlamı olacak bence 

[yavuzg]

Diğer yüzeye hiçbir şey olmuyor



Sonra asitten koruduğumuz bu temiz yüzeyi kaplayan koli bandını çıkartıyoruz.



PCB'nin eritilmiş olan yüzeyinden kendimize 3-4 tane nokta seçerek (ki ben burada GND plakaları birbirlerine bağlayan 4 adet via deliğini seçtim) buraları matkabımızla deliyoruz.





Daha sonra PCB'nin ikinci yüzeyinin PNP kağıdına basılmış kalıbını alıp bu seçtiğimiz noktaları orada da deliyoruz.



PCB plakasını deldiğimiz için artık arkasından ışık sızabiliyor, bu sayede artık kabaca da olsa ikinci yüzeyin PCB kalıbını hizalayabiliyoruz.



Sonra kabaca hizaladığimız kalıbı iğnelerle net olarak sabitliyoruz.



ve tabi ütüleme işlemini bu iğnelerle yapamayacağımız için PNP kağıdını yapıştırıp sabitliyoruz. Ben ütü ısısında erimesin diye kapton bandı kullandım...



Sonra klasik olarak ütüleme işlemi...



Ve ikinci yüzeyin kalıbını da transfer ettik.



Şimdi diğer PCB yüzeyini koli bandıyla kapatıyoruz...



Sırada eritme işlemi var...

[yavuzg]

PCB'nin daha önce erittiğimiz birinci yüzeyini koli bandı ile koruyarak atıyoruz aside...



2-3 dk sonra...



Vee heyecanlı bekleyiş. Acaba delikler hizalandı mı?

Işık testi...





Ben derim ki oldu bu iş Ancak nihayi sonuç tabii ki delikleri deldikten sonra anlaşılacak. Ama yine de hafif de olsa kayma varsa bile bence idare eder seviyede...

İşte gördüğünüz üzere foto duyarlı film ve çift taraflı UV pozlama kutum ile 15 dk'da bitecek iş 2-3 saatimi alıyor.

Yine de bu tekniği bana öğreten Tolga Abacıya teşekkür ediyorum İşim uzasa da yarım kalmadı...

[yavuzg]

Bu arada malzeme yokluğundan eski tekniklere dönmem hayatımın her anında karşıma çıkıyor...

Şu an sigaram bitti, dışarda felaket kar yağıyor, arabaya atlayıp benzinciye gitmeyi ***tüm yemedi ben de eski pipomu buldum

tütün kurumuş ama hiç yoktan iyidir. Eski tekniği hatırlamam biraz zamanımı aldı ama olsun

[i_r_on]

Koli bandı herhalde eşit erimeyi sağlamak için değil mi, eşit yüzeylerle sıvıya temas etmeyecekleri için bir taraf fazla eriyip bir taraf az erimiş şekilde çıkabilir.

[yavuzg]

PCB'yi çıkarttık. (Not: Evet, iki tane yaptım ne olmuş Hşşt sulanmayın bakayım )



Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi sırada soldermask var...

Bereket hala Dynamask filmim var o yüzden bu projede soldermask kullanmazsam yakışmaz

Önce asetonla lazer printer tonerinden kurtuluyoruz...



Sonra PCB'leri laminasyon makinesinde Dynamask ile kaplıyoruz.



Laminasyon makinesinden 4-5 defa geçirdiğimiz sıcak PCB'leri hemen soğuk suya bırakırsak Dynamask yüzeye daha iyi tutunuyor. Burası önemli...



Sonra PCB'Nin her iki yüzeyi için asetat kağıdına soldermask izlerini basıyorum.



Ben iyi pozlama için her yüzey için iki kat asetat kullanıyorum. Bu sayede ışık siyah izlerden geçemiyor ve daha iyi pozlama oluyor. Ev tipi printerlar ne kadar koyu basarsa bassın yine de tek kat baskının izleri ışığı az da olsa geçiriyor. İki katı üst üste hizalayınca ışık arkaya hemen hemen hiç geçmiyor.

Bu şekilde her yüzey için ikişer tane asetat soldermask kalıbını hizalayıp birbirlerine yapıştırıyorum, sonra bu kalıpları tekrardan hizalayıp bir zarf yapıyorum...



Dynamask kaplanmış PCB'Yi bu asetat zarfın içine yerleştirip soldermask izleri ile delikleri hizalıyorum ve iki cam arasına sabitliyorum.



Son olarak pozlama kutuma koyuyorum ve 2dk pozluyorum.

[yavuzg]

Koli bandı herhalde eşit erimeyi sağlamak için değil mi, eşit yüzeylerle sıvıya temas etmeyecekleri için bir taraf fazla eriyip bir taraf az erimiş şekilde çıkabilir.

Evet, ilk erittiğim yüzeyi korumam lazım zira hernekadar üzeri hala tonerle kaplı olsa da daha fazla aside maruz kaldığında kenarlardan erime yapar. Yani aslında kartı asitte unutursan üzeri laser toneri ile kaplı da olsa sabaha tamamen erir Sabahı bir kenara bırakırsak 2-3 dk'dan fazla tutarsan hatlar incelmeye başlıyor...

[yavuzg]

Pozladığımız PCB'leri 1 saat karanlıkta tutuyoruz (Dynamask için tavsiye edilen polimerleşme süreci - önemli)

Bu süre zarfında ben de banyo çözeltisini hazırlıyorum (1lt suya 10gr Sodyum Karbonat)

PCB'ye fırça ile de destekleyerek çözeltide banyo yaptırıyorum. 2-3 dk sonra (4 dk geçirmemek lazım yoksa hernekadar pozlansa da Dynamask'ın diğer kısımlarında az da olsa bir aşınma oluyor).



Güzelce duruluyorum.



Son olarak PCB'leri 45 dk UV altında "kürlüyoruz", yani bir nevi pişiriyoruz...



Ve sonunda, nihayet, NES2JAMMA PCB'Lerimizin soldermask kaplaması da tamamlandı...




Bu haliyle PCB hazırlayınca bu görüntülerine her seferinde hayran kalıyorum. Çok profesyonel gösteriyor

Ama daha işimiz bitmedi...

[yavuzg]

PCB üretiminin son aşamalarına geliyoruz

Delikleri matkapla açıyorum...



Sonra PCB'leri epoxy plakadan kesip çıkartıyorum...



Kenralarını düzeltip çapaklardan kurtulduktan sonra özellkle JAMMA soketine girecek kenarı 45 derece eğeleyerek ekstra yumuşatıyorum ki sokete rahat girip çıksın.



Son olarak JAMMA soketinde test ediyorum. Bu siyah sokete sağdan soldan biraz gevşek oldu ama mavi soketlere tam oturuyor. Zaten bu siyah soketlere normal arcade kartlar da bi gevşek oturuyordu, yine de bir pin kaydıracak kadar gevşek değil. Bence OK



Sonunda PCB'Ler montaja hazır hale geldi.





Burada bir çırpıda yazıyorum gibi gözükse de aslında günler alan bir süreçten bahsediyorum. Elbette günde non-stop çalışmıyorum proje üzerinde sadece akşamları 1-2, haftasonları 2-3 saatlik gece çalışmaları şeklinde olunca proje uzun sürüyor haliyle...

[yavuzg]

Elektronik devre elemanlarının montajına başlamadan önce via'ları yapmam lazım. Via'lar, çift yüzeyli PCB'lerin devre şemasına göre belirli noktalarda yüzeyleri birleştiren iletken bağlantı unsurları.

Fabrikasyon PCB'lerde bunlar delik içi kaplama ile yapılıyor ancak bizim gibi evde üretilen çift taraflı PCB'lerde delik içi kaplama yapmak oldukça sıkıntılı ve pis bir iş. Bunun için bir ara minyatür rivet'lar kullanmıştım ancak temassızlık sorunları yüzünden güvenilmez olduklarına kanaat edip bir daha kullanmadım.

Bildiğim en sağlam yol deliklerin içinden tel geçirip her iki yüzeyden lehim atmak



Bu şekilde onlarca via'yı lehimledikten sonra PCB devre elemanı montajına hazır. Açıyorum devre şeması ve PCB silk screen baskısını önüme (Bi şu "silk screen" işini beceremedim evde )



Sonunda devrenin bitmiş hali bu. Sanırım evde ürettiğim en büyük PCB bu oldu. Yani evet tasarım çok karmaşık gözükse de aslında öyle değil, oldukça net bir tasarım ancak devre elemanlarının çokluğu (ki mükemmel bir tasarım olduğunu söylemiyorum kesinlikle, ben sadece datasheet okuyup gereken katmanları birleştirebilecek seviyede elektronik tasarım yapabiliyorum sonuçta) bu devrenin üretilmesini oldukça zorlaştırdı...



Ama işte öyle ya da böyle, aylarca kafanda düşünüp kağıt üzerinde çizdiğin bir şeyin karşında fiziksel olarak belirmesi insana bir gurur veriyor ne yalan söyliyeyim

[AmigaMan]

Bizede zevk veriyor izlemek üstadım

[yavuzg]

İşimiz bitti mi? Elbette ki hayır  

Şimdi bu devre ile bir NES konsolu parçalamadan kullanabilmemiz için gereken ek aparatları hazırlamaya geldi sıra...

Önce devrenin arcade kontrolleri NES'e bir gamepad gibi tanıtan encoder kısmınından NES konsolun gamepad girişine kablo yapmamız lazım. Bunun için ya bir NES gamepad uzatma kablosu bulmanız lazım, ya da benim yaptığım gibi uzatma kablosundan bile ucuza (!!!) aldığım komple bir klon NES gamepad'in kablosunu sökmemiz lazım.



Bu gamepadleri uzatma kablosu ararken aylar önce (evet bu proje aklımda yazdan beri var) ebay'den almıştım. Kablodan bile ucuza fiyatları vardı, sanırım satıcı eldenb çıkartmaya çalışıyordu zira fiziksel olarak rezalet bir klon. Ancak kablosunun işime yaramasının yanısıra buton ve kauçuk parçalarının aynı zamanda yedek parça olması olasılığını da gözeterek bunlardan sipariş etmiştim zamanında.

İçini açıp bakınca ne görüyoruz? Klasik olarak çinli PCB'Nin boyutundan bile kırpmış. Boşuna uzatma kablosundan bile ucuz değilmiş fiyatı



Neyse, kablomuz hazır.




Kesinlikle projenizde bu tarz kablo kullanacaksanız kablonun renklerine aldanmayın, tek tek pinlerle olan bağlantılarını test edin Gerçi ben açtığım iki gamepad'de de kullanılan kablo renklerinde bir istikrar gördüm ama yine de çinliye güven olmaz

Devreye SCART'dan (Fransız NES'in kablosu SCART, ilerleyen günlerde yapacağım NESRGB modunun da kablosu SCART olacak) giriş sağlayacak ara kabloyu da yapıyorum.



Bu arada neden devrede direk dişi SCART soketi kullanmadım derseniz cevap basit; yer kalmadı

PCB tasarımı üzerinde SCART soketini sıkıştırabileceğim bir yer kalmadığından video girişini normal bir soket kullanarak yaptım.

Son olarak NES'e güç verecek kabloyu da yaparak tüm ekstra kabloları tamamlıyorum.



Heyecanla devreyi masamdaki JAMMA soketine takıp ilk denemeyi yapıyorum



Sonuç?

[AmigaMan]

Evet ustad sonuç..

[yavuzg]

Siyah bir ekran

Ses var ama, bu iyi

O kadar beklentiden sonra siyah ekranın fotoğrafını bile çekmedim, düşünün hayal kırıklığını

Neyse kafayı toparlayıp devrenin orasını burasını parmaklayıp osiloskopla dürtekledikten sonra sorunun ne olduğunu anladım. Anlatayım;

PCB tasarımında "GND plane" denilen yani büyük bakır yüzeyler bırakılır. Bunun bir kaç amacı vardır;

1) Devrenin ısınmaya karşı pasif de olsa bir soğutucu görevi vardır.
2) EMI (Electromagnetic interference) yani Türkçe'si "parazit" önleme
3) ve doğal olarak GND yani devrenin 0 volt referans noktası olarak kullanılması.
4) Devreyi eritirken daha az bakır eritmiş olursunuz. Çevresel ve asitsel faydası da var yani

ve eminim daha bir çok başka fayda...

Neyse, uzatmayalım, Bu büyük bakır tabakaların bazıları tasarım gereği araya hatlar yerleşince doğal olarak ada gibi birbirlerinden ayrılırlar. Siz bu GND plakaları hep birbirine bağlı sanarak devre elemanlarının GND bağlantısı olan bacaklarına kontak noktası yaparsınız. Adacıklar birbirinden ayrı olduğu için bunları birbirlerine via'Lar ile birleştirirsiniz ANCAK BAZI VIA'LARI UNUTURSUNUZ!!! 

Hal böyle olunca ben de bazı via'ları unutmuşum. Özellikle RGB sinyallerinin geri dönüş GND hattının bağlı olduğu plaka ile senkronizasyon sinyalinin via'sını da unutunca ortaya siyah bir ekran çıkmış...

Neyse sorunu bulup düzeltince yüklendim konsolu ve devreyi gittim arcade kabinin başına...



Ve fakat power'ı verince kabine yine hüsran

Bu sefer siyah olmasa da oldukça karanlık bir görüntü var... Uzatmayayım, bunun da sebebini voltajları ölçünce anladım. Efendim bu dandik arcade güç kaynaklarının 5V çıkışı ayarlı ve nispeten güvenilir ancak 12V çıkışları anladığım kadarıyla o kadar "regüle" değil...

Devre JAMMA soketine bağlıyken üzerindeki voltajları ölçünce 12V olması gereken hatta sadece 9.5V civarında bir voltaj çıkıyor. Bu da TLS1233 (Video amfi) entegresinin doğru dürüst çalışması için gereken voltajın altında!!!

Neyse bereket arcade güç kaynaklarının voltaj ayar potu var, onu açınca görüntü cam gibi geldi sonunda









Bu görüntüleri görüp ve sesi duyunca bir ohh çektim bir de şlak sesi geldi doğal olarak

Yanlız size bir şey söyliyeyim, bu Fransız NES'in RGB'si de gayet güzelmiş, hani insan boşuna mı aldık NESRGB'yi diyor bazen.



Peki projemiz bitti mi? Maalesef hayır, az daha uğraştıracak beni

[yavuzg]

E gayet güzel görüntü almışsın nedir başka sorun? diyebilirsiniz...

Anlatayım...

Sorunu oyun oynamaya başlayınca dolaylı olarak farkettim. NES arada kendi kendine RESET atmaya başladı. Ne iş diye düşünürken aklım daha önce düşündüğüm olası bir soruna takıldı.

Kontolleri NES'e ileten devre elemanları (CD4021 shift-register entegreleri) 5V ile JAMMA'dan besliyorum. Bir ara acaba bu doğru mu, NES'in gamepad portundan gelen 5V ile beslesem daha doğru mu olur diye düşünmüştüm zira NES'İn gamepad portundaki 5V aslında gamepadlerin içindeki bu elemanları beslemek için var ve bizim JAMMA devremizden tamamen bağımsız bir şekilde NES'in içinde üretiliyor (AC adaptör=>7805 voltaj regületörü =>5V şeklinde).

Sonuçta uzun lafın kısası benim NES'e gamepad datası olarak gönderdiğim sinyaller JAMMA'dan aldığım 5V ile üretiliyor, NES'in bunu okuyan devre elemanları farklı bir 5V ile besleniyor. Arada voltaj farkı olduğunda veri iletişimi bundan etkilenebilir...

... diye düşünmüştüm.

Sonra "5 volt 5 volttur" diyip devam etmiştim devre tasarımına

Ancak kabinden gelen 5 volt'u ölçtüğümde 5.25V (!!!) olduğunu görünce bi panik sardı beni ve hemen power'ı kestim. 5.25V logic devre elemanlarının sürekli beslenmesi için çok yüksek bir değer.

Neden böyle oldu?

Geri zekalı arcade güç kaynağının sözde 12V veren ancak yüklenince 9.5V veren voltajını ayar düğmesi ile yükseltince bizim 5V olmuş 5.25V !!!

Bu da NES'e gamepad portundan akınca arada RESET almamızı sağlamış. Bereket NES'e bişey olmadı.

Peki ne yapmak lazım diye düşünürken tasarımın başında düşünüp PCB üzerinde yeterince yer olmayacağına kanaat edip vazgeçtiğim şeyi yapmaya karar verdim. Devreyi JAMMA'dan gelen "güvenilir" 5V ile besleyip 12V gereken devre elemanları için JAMMA'dan gelen "güvenilmez" 12V'u kullanmayıp bir step-up/boost regületör ile 12V'u JAMMA'dan gelen 5V üzerinden kendim üretme fikri yani...

Bunun için yaptığım PCB'yi çöpe atacak halim yok elbette. Eldeki malzemeler ile kendime mini bir "boost" regületör devresi yaptım. Bu devrede Texas Instruments'ın "Simple Switcher" denilen LM2577 entegresini kullandım. Bu devre ile 5V DC voltajı 12V DC'ye "yükseltmek" (yani "boost") mümkün.

Bunun için ekstra PCB basacak mecalim kalmadığından "gerilla" yöntemlerine geri döndüm Yani delikli plakete...



Yine de derli toplu mini bir şey çıktı ortaya...



Ana PCB'ye bu ek modülü ekleyince biraz tuhaf durdu ama ne yapalım artık. NES2JAMMA "Shield" diyelim adına



Üstten bakınca pek de göze çarpmayacak şekilde kamufle edip, devre tasarımının v1.1 versiyonuna ekleriz dedim artık.



Bu şekilde kabine tekrar dönüp arcade güç kaynmağını normal seviyesine geri kısıp devrenin yeni halini denedim...


Sonuç?